Restaurering av PV 544 1959

[Reodor57]

Til de øvre lokkene bruker jeg en dor jeg har laget meg for å slå ut kingboltene med. Det er to flattjern og deler av en gammel kingbolt. Mer enn grei til lokk ihvertfall.

Verktøy

[Siffen]

Ja da fikk jeg montert i nye kingbolter etter gode tips fra Reodor, Jeg ser det står i manualen også, men du skal lese det ganske nøye for å få med alle detaljene. Og når brillene også er ganske full i støv og skitt er det lett for at en bare ser på bildene

Ett av tipsene var å bruke en stubbe av en gammel kingbolt som styring på shimmene når bolten skulle presses i. Jeg ville ikke ødelegge de gamle fordi de var nesten som ny slik at jeg brukte et 3/8" universalled som passet akkurat i foringen. Denne ble da presset ut etterhvert som bolten kom inn. Shimmene ble tilpasset slik at trustlageret gikk ganske tregt inn.

Volvo PV_212.jpg (62.68 KiB) Viewed 4678 times

Det var jo nesten umulig å stuke lokket uten spesialdor ala Reodor slik at jeg tok pressen i bruk igjen og presset lokket med en passende 1/4" pipe.

Volvo PV_213.jpg (61.56 KiB) Viewed 4678 times

Da ble resultatet ganske bra, men det skulle litt til før det satt godt nok slik at ikke greasen presset det ut igjen. Det var nok det som hadde skjedd med de gamle lokkene.

Volvo PV_216.jpg (65.49 KiB) Viewed 4678 times

Da var alle delene ferdig og klar til montering, men det må jeg ta senere når traversen er klar fra sveiseverkstedet

Slik at da ble det tinning av bagasjeromsluken, den hadde en bulk der håndtaket står og det fikk jeg ikke rettet godt nok siden det er vanskelig å komme til på baksiden.

Volvo PV_215.jpg (61.6 KiB) Viewed 4678 times

[Reodor57]

Flott arbeid, og hærlig med alternative løsninger for flate lokk!

[445]

Deilig med nyoppussede forstillingsdeler.
Av egen erfaring kan jeg tipse om at malinglaget ikke må være for tykt der du skal feste skruene. De har da en lei tendens til å løsne. Kanskje punktsandblåse vekk malingen der du skrur sammen f.eks. nedre bærebru, og heller male etter at skruene er forsvarlig strammet?

[Siffen]

Av egen erfaring kan jeg tipse om at malinglaget ikke må være for tykt der du skal feste skruene. De har da en lei tendens til å løsne. Kanskje punktsandblåse vekk malingen der du skrur sammen f.eks. nedre bærebru, og heller male etter at skruene er forsvarlig strammet?

Ja dette hadde jeg lest om på forumet , slik at det er bare ett tynt lag der det er anlegg for skruer. Tenkte å skrape vekk lakken og ha på litt tynn grease imellom.

[Siffen]

Har jobbet litt videre med dørene og bakluken. Jeg ser at døren er litt vanskelig å tinne i sveisen tvers over på grunn av at platen utvider seg og dermed buler litt og mengden tinn blir uforutsigbar. Jeg fant ut at det var lurt å gi seg når sveisen var dekket og deretter ta eventuell rest med sparkel. Jeg bruker HB Body alu 255 Aluminium sparkel i første omgang og prøvde meg med å legge ut med lang stållinjal for å få riktig profil med en gang. Fant et bilde på nettet, vanskelig å ta bilde med begge hender i bruk

Volvo PV_222.jpg (37.11 KiB) Viewed 4678 times

Når en gjør det på denne måten er det i utgangspunktet ingenting å slipe på, men profilen skal da være ok. Måtte gjøre dette begge veier med tørk og slip imellom for at resultatet skulle bli bra.

Volvo PV_219.jpg (66.45 KiB) Viewed 4678 times

Laget et provesorisk pussebrett med justerbar kurve for å prøve å holde profilen intakt under sliping. Fungerte forsåvidt ok, men du kan ikke pusse i kryss som anbefales, men bare på tvers og litt på langs. Var egentlig like enkelt (eller vanskelig) med et vanlig langt plast pussebrett.

Rundt lås og håndtak er det en liten forhøyning som selvfølgelig var trykket inn og denne var litt vanskelig å se hvordan den egentlig har vært. Har to andre luker, men de har samme skade.
Er det noen som har et bilde av hvordan dette området ser ut?

Har problemer med TinyPic i kveld, får stadig opp feilmelding om feil filformat, bildene har format .jpg og er redusert til 600x450 og tidligere har dette gått knirkefritt

[Torbo2]

Jeg ville ikke brukt Brunox på utvendige karosserideler, mest fordi jeg er usikker på om løsemidlene i den er svakere enn løsemidlene i lakk. Under osv., no problem.
Men har du fått klarsignal fra lakkerer om at Brunoxen ikke vil koke, eller danne skjølder etter en viss tid, så skal jeg ikke si mer om den saken. Sinkgruning med samme sterke løsemidler som billakk anser jeg som mer sikker.
Slike flekker bør vel sandblåses og ikke behandles kun kjemisk?
Jeg skal ikke være for standhaftig, men jeg sier bare hva jeg ville ha gjort, og det ville vært synd å bomme når alt anner et 100.
"Det er noe med den kjemien" - som lakkerere vet mye om, derfor har jeg alltid rådført meg med dem på mine fem restaureringer, som har holdt..

Lykke til...!

[Siffen]

Ja det er delte meninger om Brunox og det er jo bra. Slik jeg ser det er det vanskelig å bruke Brunox riktig, blant annet med rengjøring, tørketid og lignende. Jeg har prøvd det noen ganger med godt resultat, men ser at rengjøringen antagelig er det viktigste, det skal ikke brukes silikonfjerner eller lignende avfetting, kun Azeton. Det beste er slik jeg forstår det uten vasking etter sliping, kun støvsuging og eventuelt tørke med støvklut. Jeg har slipt med roterende stålbøste og punktsandblåst porene. Etter at Brunox er tørket i minst 24 timer har jeg slipt det hele ned igjen. Da ligger brunoxen igjen i porene sammen med eventuell mikroskopisk rust. Dette er etter anbefaling fra produsent og lakkeringsverksted. Når dette så blir forseglet med 2K grunning og lakk skal resultatet bli bra, sies det.

Men jeg er enig med Reodor at det er dumt hvis det ikke blir vellykket, jeg tar sjansen så får vi se etter hvert.

[Reodor57]

Vi får vel tillegge utsagnet om at det er dumt om det ikke blir vellykket til Turbo2. Men, er forøvrig helt enig. Jeg har mine negative erfaringer med Brunox hvor all maling flasset av Brunoxen etter en tid. Var heldigvis under bilen så ble dekket med understellsmasse. Vår 444 som ble lakket i fjor ble av lakkereren vasket med noe som de kaldte rustvann. Dette er noe som er i lakksystemet. Deretter ble det lagt på 2k grunning lakk og klarlakk. Den hadde samme priblemet som deg med små rustporer i plata. På Duetten ble det brukt noe fra offshoremarkedet som er vannbasert. Oversatt til forbrukerprodukter var vel det noe som ferrobet rustvask, owatrol for metall og sperregrun. Har ikke sett noen gjenkomst av rust på noen av bilene foreløpig. Din metode virker også å være gjennomtenkt så det er nok flere veier til Rom . Veldig god forklaring på fremgangsmåten du bruker. Setter pris på det .

[Torbo2]

Azeton er jo bra. Men jeg bruker silikonfjerner både før og etter sliping.
Holder meg til det lakkerere bruker.

Ang. rustfjerning, bruker jeg Ferrobet mye, men ikke som underlag før grunning. Sliper vekk først.
Så kan det bli små mikroskopiske rester i porene. Men med stålbørste og vann det ikke mye fosforsyre og sink igjen.

Lakkerere bruker mekanisk fjerning av rust, som de sorte runde sakene som sliper og spiser seg selv opp underveis.
Sandblåsing er også efektivt, men som det meste - tidkrevende.
Når jeg ser på de får flekkene på bakluka vil jeg anse det som liten jobb å sandblåse dem. Da blir lakkereren fornøyd og du også om ti år.

[Siffen]

Det var litt mer arbeid med dørene enn jeg hadde sett for meg. Når en går de etter i sømmene er det en del småbulker og andre skavanker som tar litt tid å få bra. I øvre bakre hjørne var det en gammel skade som var fylt med stålplast, jeg fjernet stålplasten og fikk rettet det litt bedre. Resten ble bygget opp med tinn, men det er vanskelig å få riktig profil innvendig mot vinduet.

Slik at i dag laget jeg en profilformet sparkelspade av plexiglass for å se om jeg kunne greie å få riktig profil. Den andre døren var ok slik at jeg kunne bruke den som mal.

Dette gikk jo veldig bra og jeg sparte mye arbeid siden da hovedformen ble tilnærmet perfekt med en gang og resten ble bare litt pussing og finsparkling.

Nesten ferdig

Det er en lignende skade over høyre sidevindu bak slik at jeg skal prøve samme metode der. Det er litt arbeid med å lage profilen, men jeg bruker en profilmal fra Biltema for å få hovedformen.

Ha en fin kveld!

[445]

Dette var en kreativ løsning!
Imponerende at du klarte å trekke av flytende tinn. Hvilken temperatur har tinnet når det er mulig å bearbeide i flytende form?

[Siffen]

Her var jeg vist litt upresis i beskrivelsen. Jeg brukte tinn først og formet det så godt som det lot seg gjøre og deretter aluminiumsparkel (fusketinn) som ble formet med profilen. Prøvde litt tidligere med en profil for å forme tinnet, men det lar seg ikke gjøre, blant annet også fordi platen utvider seg når den blir varm og trekker seg tilbake når den kjøles ned. Dermed blir profilen en annen når det er kaldt.

Akkurat på denne detaljen kunne det muligens gått, men det er vanskelig å holde tinnet passelig mykt i ett større område, mener det er passelig smøremykt ved 180-230 grader C.

[Reodor57]

Dette blir bedre enn nytt! Bilene var ikke perfekte fra fabrikk. Deler av min Duett så ut som om den var kastet sammen med spade og sveist sammen ved å kaste sveisepinnene på den. Dette var originalt. Så noe av de samme tendensene på PVn. Snakket med en eldre fyr på landstreffet siste år som hadde jobbet hos en forhandler når disse bilene var nye. Han fortalte at de langt ifra var så pene i lakken som de er i dag. Han likte derfor min amatørlakkede duett da den hadde litt standard uperfektheter i lakken. (Er ikke like blank alle steder). Merket at PVn etter lakkering besten var litt for blank da den har fått et lag med klarlakk som sistestrøk...
Suverent med tips som du legger ut.

[Siffen]

I går var jeg på Kärcher senteret og kjøpte sandvasker for høytrykkspyleren for å teste det på traversen. I dag var det oppholdsvær og litt sol slik at det var fint vær til slike uteaktiviteter. Sandvaskeren er effektiv, men det går jo en del sand. Hadde kjøpt en sekk med fin sand fra Biltema og det var fort gjor å bruke den opp. Var så en tur på OBS bygg og der hadde de noe som het fugesand, 0,2 -1,2 mm dette fungerte strålende og prisen var 1/3 av Biltema..

På forhånd skar jeg ut det dårlige feltet på innsiden av "tårnet" slik at jeg kunne sandvaske inni der også, men det var ikke mye rust der. I det store og hele var det lite rust på denne traversen (som ikke er original).

Bunnen var trykket inn på traversen, sikkert vanlig på PV-en vil jeg tro. Ikke så enkel å presse ut igjen siden det er tykk plate, men det er løsning på det meste.

Innsiden av traversen


Brukte en gjengestang med mutter på innsiden, slik at bunnen kunne skrues/terses ut igjen. Hadde en tykk plate som mothold inni traversen med nedsenking for styring av gjengestangen.

Da blir den som ny igjen. Det så ut til at denne var grå originalt, men jeg bruker svart siden den allikevel blir svart etter understellsbehandlingen.

Første strøk er påført, Owatrolblanding. For å få smurt på innsiden/baksiden bruker jeg en liten fille dyppet i maling, blir mindre søl enn hvis det sprøytes med slangesonde. Blir nok sprøytet på innsiden med noe tynnstoff etter ferdig montering.