Volvo PV-forum

Takk! 5k er jo meste laget, og det er 1 k Ohm i ledningene.
Vi får se. Forgasseren trenger jo også en omgang. "Det ene drar det andre med seg".
Den er jo ikke rørt på mange år og kilometer...
Det kan jo være "rusk" i både bypassen og temperaturkompensatoren?
viewtopic.php?f=10&t=1248
Rusk i flottørkammeret, osv....
Bypassen:


En morken pakning her kan vel gi ujevn gange?
Membranet er byttet...

Et mål er å få den til å gå jevnere. Kompen er jevn og fin, 9-10 bar, men den blir vel større og jevnere når jeg får kjørt litt..
Går ikke dette setter jeg inn en slik dieselmotor:


Time will show.

Så fikk jeg sett litt på temperaturkompensatoren. Den var slitt i ventilen, så den måtte slipes i drillen, i mangel på dreiebenk.

Slipt:


Ventilene sitter inne denne:
bak ved punkt 1

Så ble alt renset og satt sammen og justert til å åpne akkurat ved 23 graders innetemperatur.
Den må nok finstilles ved 28 grader, men ikke i dag. Den stengte fint og motoren gikk fint, men den åpnet muligens litt tidlig?
Må se nærmere på det... Kanskje bare pirk?
Selve setet for ventilen var fint:

- men jeg skal prøve å få tak i nye deler her...

Torbo2 wrote:Bra!
Direkte overgang fra BP7HS er W22FP-U ifølge katalogen. Så får vi ser om de har...

Husker du nummer på PV-en?
Regner med at jeg må ha et hakk kaldere....

Sjekk også denne:
http://www.sparkplug-crossreference.com ... K_PN/BP7HS

Sjekk også denne:
http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... 6HS/16545/

Genuint!

Pluggene med tynn spiss er svinedyre! Betalte ca 900,- for 4 stk, men de holdt ikke lengre enn vanlige NGK på Opel GTn jeg hadde. Ble brudd i resistoren.... Gikk forøvrig pent så lenge det varte..

Overprisede spesialplugger har jeg holdt meg lang unna. Har vel aldri sett behovet under normale forhold og lettere trim.
Racing er noen annet, da overtrimmede motorer ofte trenger det beste av alt...?
Slik det er blitt i dag med blyfri bensin holder pluggene uendelig lenge. Er varmeverdien riktig så er det nok bare mekanisk/kjemiskelektrisk slitasje som gjelder, og da er det stort sett bare å justere etter noen år...
Ellers var det interessant å lese på NGKs-sider at gassdrift setter større krav til plugger og spenning og derved kan knekke coilen. Det tolker jeg som en bekreftelse på at mager blanding og andre mindre lettantennlige drivstoff også kan knekke coilen, som en naturlig følge, om ikke diverse hensyn tas.
Det kan hende jeg må over på NGK BP6HS eller tilsvarende om jeg "lunkekjører" for mye...?
Prisen var så grei at det blir bare en glede å kjøpe fire av de også for å ha i reserve.

Ang. ujevn gange, fikk jeg tips fra et par guruer i den svenske Amazonklubben om problemet?
Svaret var å sjekke manifolden for sprekker...
Da tok jeg av forgasseren og sjekket.
Prøvde først å ta makrobilde med kamera (makro), men fikk bare sett er anelse av en sprekk.
Mystisk...

Så tok jeg å filmet med mikroskopkamera inni innsuget.
Og da kom det fram en strek - trolig en sprekk som gjør at motoren går uryddig når den blir varm?
Med mikroskopkamera inni innsuget.

Da kan man si at kameraet kom til sin rett. Dette var omtrent umulig å se uten moderne kamateknikk.
Det ser ut som sprekken er ut mot friluft, og ikke inn mot eksoskanalen.

Kan dette være løsningen?
Da er jeg kalr for sveis eller bytte av unnsuget.

Alternativt sette på toforgassermanifold som ligger på vent....
Eller lage manifold til den doble Weberen som også er en løsning.
Alt 3 er å bruke en to-trinns Weber med Misabinnsug? - men med de to siste lønsningene blir motoren litt tørst, om jeg ikke strammer gassfjæra...?

Flott at du fant sprekken. Den kan vel ikke sveises med mig/mag, men med spesiell pinne?

Sikker på at det ikke bare er en kant som det legger seg sot på? Hadde forskjell på de to fremre og to bakre sylinderne, som viste seg å være en støpefeil i manifolden.. (B16), men om det er sprekk, så er det kanskje malingen som har trukket igjennom? Merkelig at en så liten sprekk skal bety noe på tomgangen uten at en hører noe "luftpiping"... Epoxy? Eller blir det for varmt?

Pinnesveis er vel ikke mig mag om jeg ikke tar feil, men Biltema har pinner til støpejern..

Jeg har noen spektagulære ideer ang. sveis. På båtmanifolden brukte jeg vanlig migståltråd. Lagde fuger som jeg fyllte, og bygget fram til sprekken fra begge sider og lagde noen fine sømmer som holdt. Ved å spare den siste sammenføyningen til slutt, når migfugene er fyllt til sprekken fra begge sider og med litt opprvarming av manifolden så smeltet det sammen. Deerved ble det små spenningenr og fast forbindelse. Det var jo ikke noe særlig trykk av betydning der, så derfor gikk det bra.
Skulle vel helst hatt rustfri tråd eller spesialtråd, men noen ganger "tager man hva man haver"..

Vanlig gammeldags sveisseapparat med spesieltråd elelr rustfri er nok det beste?

Men noe skal man jo gruble på....

Gass og sølvlodd.....?

Gass om sølvlodd eller gastrolintråd i bronsje kan trolig holde, da det er innsugsdelen, men den er sammenstøpt med eksosmanifilden og sprekken er nær, så det er nok i grenseland?
Det kan vel bli 400-600 grader rundt sprekken?

Reodor57 wrote:Sikker på at det ikke bare er en kant som det legger seg sot på? Hadde forskjell på de to fremre og to bakre sylinderne, som viste seg å være en støpefeil i manifolden.. (B16), men om det er sprekk, så er det kanskje malingen som har trukket igjennom? Merkelig at en så liten sprekk skal bety noe på tomgangen uten at en hører noe "luftpiping"... Epoxy? Eller blir det for varmt?

Rart, ja, ved innsugslekkasje pleier det jo være noe plystring, men alt annet er sjekket ut, og guruene fra nabolandet mente at dette ikke var ukjent...
Sprekken er rett ved syl. 2, som ikke gir fullt trykk på tomgang....
Litt sot der skulle ikke ha noen å si...