Volvo PV-forum

VAG er vel ikke de værste der. Tror de blir slått av BMW og MB. Min sjef kjørte sin ML langt over 50k km før lampa lystevom tid for service... Har så gode oljefiltere serru hehe. Bullshit spør du meg. Men, nå var det Torbo2 som fikk spørsmålet ...

50.000 KM?
Det er i alle fall galskap!
Så inni en motor som hadde gått 45000 på tre år uten oljeskift.
Oljen var nesten asfalt, og måtte "spikkes" ut av motoren.

Kammen så fin ut, men opplagringen var noe ripete. Hva kan det skyldes?

Historien gjentok seg senere. Dvs siste oljeskift... Lampa virka ikke. Da ble det ca 80k. Det skal sies at bilen gikk ca 60k i året, men det er jo galskap med dagens miljøoljer.

En styring ferdig:

38 mm mot 36 - den gamle.
Ikke polert utvendig, 0,06 mm større enn hullet denskal inn i for å få presspasning.
Borren jeg bruke var 6 mm, men jeg tok over den med et bryne for at den skulle bli en hundredel mindre i diameter.
Ventilene var nemlig slitt 0,01 mm på det meste...
Ikke så stor betydning kanskje, men et eksperiment...

Styringene er:
11,06 mm utvendig og 6 mm innvendig. 9 mm mot ventilhettene (oljedeflektorene).

Skulle tro det var konkurranse om lange serviceintervaller? Gode filtre? Ja, vel? Men hovedproblemet er at olja brytes ned kjemisk, samt tykner til. Og på dieselbiler kan olja bl tynnet ut av diesel, parallelt med at den brytes ned kjemisk og i tillegg tykner til (fordamper).

Bilselgeren: "Denne bilen har så bra motor at du nesten ikke trenger å skifte olje på den"! Og ellers lange serviceintervaller....
- Men de glemmer å nevne hvem som må betale for ny motor o.a. når det skjer noe, og det skjer helst etter at garantitiden er gått ut.

Kjenner til kunder som klaget på feil før garantididen var gått ut, og da var bilen i orden. Få måneder senere, da problemene var blitt større, eller rettere sagt når kunder klagde på det samme, etter garantiperioden fikk han servert regningen. Da var det plutselig ikke en bagatell lengre!
NAF har en såkalt "garantiutløps-test". Har man en bile med motor til 100 000 kroner, kan kanskje det være noe?
Her kan man trolig luke ut et begynnende problem og få forhandleren til å betale? Skulle ikke være nødvendig men? - Det er jo en grunn til at NAF fant denne testen formålstjenelig. Å jo da, noen kunder har også hatt glede av den.
Beklager avsporingen, men som Reodor og 445 sier, så er det noe galskap ute å går...
Dessuten kan vi tenke på at vi har bilene lengre her i landet enn ellers i Europa, så sånn sett er vi jo miljøvennlige, men når fabruíkkene påtvinger oss regler som gjør at ting ikke holder, så må vi ha lov å tenke selv...

Så var det å presse på plass en styring. Må vel lage en stopper til styredoren slik at styringen kommer rett på plass med det samme?
Kanksje jeg bare tar det med skyvelæret, men her kan jeg bomme, da de andre styringene stod 2 mm lengre ned...
Styredor og ventilstyring, je det var mye styr.....

Borringen av styringen fungerte ikke så veldig bra. Med styringen i er ventilen bare såvidt innefor spesifikasjonene. Og i og med at overflaten inni styringen er grov, vil den slites til og kommer over toleransen og derved begrensehodbrheten til kotere tid enn di originale styringen.
Men det var et forsøk verdt...

Det jeg må gjøre er evt. o borre med 7,8 mm borr og brotsje resten. Men skal jeg kjøpe en brotsj kun for dette?
Tror ikke det?....
Gjør jeg er god ventiltilpasning så burde det holde 100 000 km, og bilen kjøres normalt. Det får holde, selv om jeg ikke liker de korte styringene.
Så får jeg bare vente på deler....

Da kom jeg litt videre med Skodaen.
Klargjorde timingen av kamkjedet. Så da måtte jeg lage låsepinner for veiva og kamakslingen.

Slipte topplokket på en tykk glassplate med sandblåsesand, olje og whitespirit. Jeg hadde en planslipt stålplate til den slags før, men den ble borte i en flytteprosess. Det ser om som glassplata fungerte bra.

Jeg var litt bekymret for lagrene til kamakslingen, men her slipte jeg ned topplokket 0,05 mm på toppen som utgjør den ene halvdelen av opplagningen.
Målte underveis, slik at jeg ikke fikk for trange lagre. Havnet på 0,03 mm klaring- Utgangspunktet var 0,08 mm.

Sjekket også ut timingen med låsepinnene, og planla hvordan jeg skulle lage stopper for strammemekanismen, slik at kjeden ikke kan hoppe over.
Et avstandsrør under strammestemplet på mellom 10 og 12 mm vil gjøre susen - sikre mot tilbakeslag før oljetrykket kommer etter start.

Sylindrene var fine, uten sliptekant, striper eller annet. Så dette bør bli bra, og en morsom motor å få i gang.

Jeg fikk tilbud om å kjøpe tilsvarende bil i går med samme motor til 10k. Takket nei jeg . Veldig bra med slike tråder som din. Får bred kunnskap om det meste .

Bra du liker dette, selv om det er litt utenfor våre "godsaker". Det er jo noen likheter, og noen felles triks om kan komme til nytte for håpentligvis.
Hvis noen her inne kan frese av en tykk stålplate - 50 prosent lengre og bredere enn et B18 topplokk, så ville jeg satt stor pris på det.
Den plata jeg hadde har jeg savnet svært mange ganger..!
Nå fungrte det jo bra med en tykk "kvalitetsglassplate", men en frest stålplate vil trolig gi enda mer presisjon? Ikke lette å måle ut slikt..
Men det fine med dette slipeprinsippet er at overflaten blir akkurat passe ru, og toppakningen sitter som et skudd etterpå. Vi måtte ty til dette prinsippet på Fiatverkstedet på 60- og 70-tallet, da de finslipte toppene fra maskinverkstedet var for glatte, nærmest speilblanke. Fiat hadde jo større kompresjon enn de fleste andre biler, så det var det spesielt viktig. Og pakningene ble "blåst". At motorene hadde aluminiumstopplokk gjorde ikke saken bedre.
I noen tilfelle, hvor "råe" kunder kom inn med Fiat 2300 som ble kjørt hardt, måtte vi i tillegg bruke en spesiell pakningssement som jeg ikke husker navntet på (Reintz?), vet bare at Rolls-Royce brukte den på fabrikken.
Det var vel også litt stress med ettertrekkingen, da vedkommende kunde alltid var stresset... Det kunne blitt en lang fortelling om han og bilen...

Men ang. Skoda Fabia 1,2/1,4. De er suverene å kjøre, og kjøre og styreegenskaper skal man lete lenge etter. Ikke ruster de heller...
Ellers er det de vanlige tingene som styrekuler, opphengsforinger, rust på bremseskiver o.a. som flere andre...
De er kjappe og har mer bagasjeplass enn f.esk. VW Polo. Men mye er likt ellers....
Ifølge en test fra et kjent bilblad (ikke Motor), kunne man lese at man burde styre unna den gamle 1,4 liters motoren med støtstangprinsipp, da den var historisk! Morsomt?!, da det nå har vist seg fra alle faglige hold som jeg har kunnet oppdrive, at denne 1,4 liters motoren holder mål, mens den moderne 1,2 liters "sparemotoren" ikke er laget for å "overleve".
Det var dette jeg ville se nærmere på... Nå ser det ut til at man kan finne løsninger her også for å forlenge livet til disse motorene, men det er ikke etter boka..
Denne Fabiaen på 1,2 liter skal bli en "kjøp og selg-bil", men jeg må legge inn en liten gevisnt om det er mulig? Bare jeg ikke taper penger på den, så er jeg fornøyd..... Men jeg skal også sørge for at kunden blir fornøyd +....
Jeg har jo en 1,4 liters utgave med mindre utstyr, men den skal jeg beholde..

Siden du Reodor ha nok utfordringer fra før, var det vel bra at du takket nei til bilen, om den ikke hadde ny motor eller var veldig lite kjørt.
Brukte motorer er nesten ikke til å oppdrive. Det må være riktig motorkode for å få ECU-en (komputeren) til å samarbeide.
10 000 kroner er ikke så mye å snakke om når det gjelder bil, men så var det evt. påkostninger da?
Hadde den hatt 1,4 liters motor (ala. B16/B18 motor), ville jeg anbefalt bilen. Her kan man mekke motoren etter gamle gode prinsipper og få bilen til å gå så lenge man vil omtrent.

Hvor mye var den aktuelle bilen kjørt forresten?

Bden hadde bare gått 185k så da dette ikke er Toyota så er det nok best å styre unna...

Da skjønner jeg veldig godt at du styrte unna.

Jeg satser på 1,4 -utgaven som A til B -bil.

Kanskje jeg selger den også om jeg får bortimot det den er verdt?

Tok en kikk på oljefilteret. Det så ikke bra ut, selv om bilen har fulgt servicene i store trekk. Eieren har visst nok hoppet over den siste, men oljen er ikke gammel, den jeg tappet av i alle fall? Det kan hatt sammenheng med at det var lekkasje fra motoren. Det er nemlig slik at bunnpanna og endedekslet foran kamkjedene må tas av for å bytte toppakning, noe som var blitt gjort i våres uten hell - kan man si....
Motoren gikk ikke bra etterpå, trolig ikke før heller, da det var utette ventiler... mer om dette nederst...

Kan det ha vært montert feil? - ikke satt skikkelig inn i holderen, og derved klemt sammen?
Ikke godt å si, men jeg har mistanke om at filteret har blitt nesten tett, og derved er blitt klemt sammen på grunn av stort oljetrykk?
- på grunn av lange serviceintervaller? Eller at verkstedet ha glemt å bytte?

Feil oljefilter?

Hva mener andre om dette?


Litt om ventilmekanismen..
Det er en annen grunner til at ventilene kan bli utette, i tillegg til slitte styringer bl.a. Når ventilsetene blir slitt over/under en viss dybde i topplokket, kan ventilen komme for langt opp i mot vippearmene som er hydraulisk regulert. Kommer man under en viss lengde, eller at totallengden på ventilen pluss avstanden fra ventilhodet til topplokksplanet kommer over 103,7 mm vil hydraluikken slutte å virke (fare for) da justeringsstemplet inni den hydrauliske enheten "bunner". Derved forsvinner klaringen helt, og ventilene vil ikke lukke seg. De får mindre kjøling og kan brenne, samt at motoren vil gå dårlig. Etter hvert ikke går bra på en og en sylinder, etter som slitasjen utvikler seg.
Det er et vikig hensyn å ta med halvmoderne motorer ved ventilsliping.
I dette tilfellet var de fleste ventilene og setene ok, men eksosventilene på sylinder 1 var helt på grensen - 103,7 eller 4,5 mm under topplokksplanet
På eksosventlen på sylinder nr 2 var lengden over grensen - 103,9 mm og 4,7 mm under t.planet. Ergo er det fare for at ventilen ikke ha lukket seg helt? På sylinder nummer 3, som fungerte fint, var målene 4 mm, altså 99,2 (lengden på ventilen) pluss 4 mm - totalt 103,2.
Ved overhaling av topplokket vil jeg derfor sørge for at den totale lengden på ventil pluss avstanden fra ventilhodet til topplokksplanet ikke overstiger 102,5 til 103,0 mm. Originalt med 102 ?
Innsugningsventilene varierte fra 3,2 til 3,4 mm og her var altså beste resultatet 99,2+3,2=102,4 mm
Det kan vel tenkes at originalen skla ligge på 102 mm, men det finner jeg ikke tall på..
Men ut fra slitasjen på innsugningsventlier og sete kan det stemme med 0,4 mm slitasje.
Mange mål som må tas her! Føler meg som en "målmann"...
Jeg skal i alle fall sørge for at ventilene ikke "kommer i klem"...

Ang. oljefilteret: Tror jeg kommer til å klippe det opp og legge det i whitespiritbad i et karr, for så å sjekke ut med magnet om det er metallspon?
Tror forresten jeg dropper det, om ingen andre krever det?
Alt skal jo fram i dagen!
Gjorde det i bunnpanna forresten, og det er vel nok?
Der kunne jeg observere mikroskopiske metallpartikler - svært små... Samt mye tykk grøt på bunnen. Mye svartslam i endedeksltet på motoren også, selv om det var av 100 mil før jeg åpnet opp festlighetene. Kan forrige topplokksbytter ha glemt å vaske?

Uff, nå må jeg slutte å kritisere, da det kan komme et tilbakeslag for meg også? Alle kan gjøre feil! Husker en gang for mange år siden....

Reodor57 wrote:Bden hadde bare gått 185k så da dette ikke er Toyota så er det nok best å styre unna...

Hvis jeg i fremtiden blir veldig lat, vil jeg kjøpe Toyota! Men hva skal jeg gjøre på verkstedet da?
Forresten jeg har jo noen adre fine biler å stelle med. Duett og PV er gode eksempler...

Min sønn har også snakket om at han vil selge PV-en.. Sprørmålet er vel om vanlige kjøpere vil forstå hva som ligger i tid og kvalitet i den bilen?
Nylakkert er den også, så da tør jeg ikke si hva den kan koste. Men jeg kan garantere at man får mer enn hva man betaler for!

Det oljefilteret så ikke bra ut!
Finnes det muligheter for feilmontering? Hvis ikke så har de nok brukt et feil filter, for slik skal det da ikke se ut!