Volvo PV-forum

80 omdreininger er nok ikke innen rekkevidde for min maskin. 130 er minimum. Siden jeg bruker hardmetall skjær blir det en del høyere. Skal da egentlig ha opp mot 400 etter tabellen, men fant ut at 300 er greit. Blir ingen varmgang, men masse fint metallstøv. Sjekker tilstrømming for hvert drag. Har lært av en som kan dreiebenker at en skal dra til alle tre skruene på en trebrakker som jeg har, og da løsner det sjelden. Alternativt kan en sikre med et gjennomgående gjengestag.

Da ville jeg brukt 130 uansett, da et svinghjul gor stor preiferihastighet. 500 får jeg ikke til å stemme, da skjørehastigheten blir for høy etter min tabell og erfaring.
Hardmetall tåler jo litt, og svinghjulet er jo støpejern, så det vil kanskje gå med høyere hastighet, men det ville ikke jeg ha gjort. Så dårlig tid har jeg ikke.
For å pusse med smergelpappir er sikekr 500 o/min bra om du tør?

Beregner da ikke ytre diameter men den diameteren jeg bearbeider som er ca 200mm ytterst. Svinghjulet er vel ca 320mm, så ved dreiing av ytre del vil jeg nok gå ned. Står at HM skjær kan ha en skjærehastighet på opp mot 250m/min. 300o/min gir ca 190m/min ytterst. Med vanlig hss skjær skal en ligge på en tiendedel ca. Blir fint med 300, men i går var en test, så jeg kommer til å sikre hjulet med en gjengestang. Har plass til en 10-12mm gjengestang .
I kveld er det Kingbolter som står for tur når PVMagazinet kommer på besøk .

Tja hvis du vil ha glødende spon, så er det vel greit. ?
Jeg kjører hardmetall maks det dobbelte av skjærehastigheten for hss-stål. Men jeg liker å ha stålene en stund.
Det var det... Kan ikke kjøpe nye stål hele tiden...
Men her kommer dagens oppgave ang. dreie svinghjul:
Hva er vikitg å tenke på når det gjelder avdreining?

kkllaarrer du den så er du god...

Torbo2 wrote:Men her kommer dagens oppgave ang. dreie svinghjul:
Hva er vikitg å tenke på når det gjelder avdreining?

kkllaarrer du den så er du god...

Kan jo prøve meg på et svar.
Trykkplaten til clutchen er skrudd fast i svinghjulet.
Svinghjulet har som standard en forhøyning der clutchplata skal gå mot.
Hvis den forhøyningen dreies ned blir det vel mindre trykk på clucthplata?
Kan dette i så fall kompenseres med å dreie ned resten av svinghjulet tilsvarende slik at det blir en ny, tilsvarende forhøyning?

Hva som er viktig er vel at svinghjulet ikke begynner å synge. I likhet med bremsetromler. En får da en ru overflate som sliter raskt på belegget. På bremsetromler hjelper det med en lærreim rundt trommelen, mulig det funker på svinghjul også. Når det gjelder trykkplata så vet jeg ikke hvor mye 0,5mm har å si på neddreiingen av feltet utenfor sliteflaten...
Jeg har også blitt fortalt at en ikke skal dreie av for lite hver gang, da en overfører for mye varme til svinghjulet.

Var det riktig svar?

Svaret er at svinghjulet må dreies av like mye ytterst på festeanlegget som på sliteflaten. - som nevnt av 445.
En halv mm er vel litt i grenseland, men det er et prinsipp at begge deler må avdreies like mye.
En halv mm er forholdsvis mye i forhold til bevegelsen av trykkfjærene.

Noen trykkplarter har også degressivt (antiprogressivt) trykk, og da er det spes. viktig å holde samme fjærspennet...

PV har trolig linært fjærtrykk, så det er vel ikke kritisk her innenfor 0,5 mm, men det er vel greit å følge oppskriften likevel, for å ha litt trykkoverskudd - ikke akkurat nok, da plata kan bli for glatt ved bruk og slure. Og for de som har lurt ut litt ekstra moment av motoren er det i alle fall noe å være oppmerksom på.

Ellers er Reodor inne på at trykkflaten ikke trenger å være så glatt, heller litt ru. men ikke grov heller, da det kan medføre slitasje på plata. Sånn ca. det man får ved å pusse med 120 til 240 papir, om det er forståelig?

Ellers er det mange som tror at kløtsjen her mest lett for å slure når hk er høyest. Det er feil!
Den har mest lett for å slure når motormomentet er høyest. Dette har jeg diskutert en del om, og noen er uening med meg.
Men det er ike noe nytt, men her er det muligheter for å tenke selv....

Ikke alle svinghjul har forhøyning på anelggsflaten. Noen er helt glate og noen har fordypning.

Når det gjelder f.eks. å lette svinghjul i forb. med trim, kan man i alle fall si at det er ekstremt nødvendig, både på grunn av større moment (som regel) og ikke minst store utslag på avtagende fjærtrykk.

Da gjorde jeg meg ferdig med testdreiing av svinghjulet. Ble ikke ille synes jeg selv da hehe. Deretter gjorde jeg ferdig fire kingboltsatser, så da har jeg det om det skulle dukke opp noen kandidater.
Støvsugd og smurt opp dreiebenken. Utrolig hvor mye metallstøv det blir når en dreier støpegods. Hadde tenkt å gjort noe annet i dag, men kvelden er ennå ung...

Dette blir bra! Lavere vekt. Bedre akselerarsjon - flywheel i ordets rete forstand....

Hvis dette hadde vært en turtallsmotor, trim+, skulle det vært balansert. Her er det jo tatt av så lite så det er vel ikke nødvendig uansett?
Det er jo balansert med drill og borr, men den vektendringen som er blitt er vel mikroskopisk?
Det måtte vært for moro skyld og for å få tallfestet endring?

På min Anazon tok jeg av en cm, mye vekt, og da var det greit å balansere, da det var avbalanseringhull som ble dreid over, om jeg ikke husker feil?
Den ble i all fall kjapp i akselerasjon og fikk en smule mindre jevn tomgang. Men de var ikke derfor jeg hadde bilen, for å la den gå på tomgang...

Det ble totalt dreid av 0.75 mm. Det sier boka er ok. Det jeg har fått vite i ettertid er at jeg har brukt feil dreiebenker. En skal ikke bruke sponbrytende jern på støpegods. Mye å lærere her skjønner jeg. Hvordan ser en forskjell på hva som er hva? Sponbrytende hardmetall stål er gule. Så finnes det til mine holdere noe som heter Diamond, men vet ikke om de er til herdet eller støpegods. Mye å sette seg inn i for en novise på området. Uansett, neste prosjekt er å lage en slipejigg for vippearmer til ventilene. Har sett det brukes en arm med en tilpasset bolt som passer foringen i vippearmer. Armen brukes i forbindelse med en benkesliper med vannkjøling. Vet noen hva lengden på armen som holder bolten skal være.?

Vippearmsliper har jeg også tenkt på. Men du er vel i den heldige situasjon at du bare kan kjøpe noen remmer til ventilslipemaskinen? De pleier å ha et anlegg for sliping av vippearmer..

Mulig den har det, men der er det mye mer enn remmer som må gjøres noe med. Nye lagre og slipestein må også byttes. Har kjøpt inn noen diamantslipeskiver som jeg tenkte å feste på dreiebenken. Mangler da bare å lage en jigg. Dvs arm.

Du får si fra når du har plass til ventilslipemaskinen på verkstedet ditt. Tror den gleder seg til å komme til Reodor og få litt omsorg

Nå er det ihvertfall ikke plass, men jobber med saken. Du hadde kontakter på drivremmer var det ikke så? Lite som virker uten dem... lagre får en jo på clas ohlson eller biltema..