Volvo PV-forum

lystrupduett66 wrote:Hvit røyk kommer forøvrig bare i store mengder når jeg akselererer/i oppoverbakker.

Tror bilen er en 1965 modell egentlig. Husker ikke akkurat hvordan dette var, men mener den først ble registrert i '66.

Så, demontering kjapt oppsummert:
*Av med toppdeksel
*Av med kamaksel + ventiler mm.
*Av med topplokk?

Jeg skal prøve meg med den informasjonen jeg har fått hittil. Akkurat hvordan jeg gjennomfører detaljene i prosessen må jeg kanskje få forklart med teskje. Har forresten også en verkstedhåndbok om B18 som jeg kan ta i bruk (div. henvisninger til verktøy jeg ikke har, på svensk, gjør det litt tidkrevende).

*Av med kamaksel - nei, vippearmsaksling!
Du trenger ikke særlig med spesialverktøy.

Bare det med røret. På B16 er det rent mekanisk hele veien. Dvs ryker instrumentet inne i bilen blir du "våt" hehe.

Reodor57 wrote:Bare det med røret. På B16 er det rent mekanisk hele veien. Dvs ryker instrumentet inne i bilen blir du "våt" hehe.

Hydraulisk, mener du vel?

Flisespikkeri . Den er ihverfall ikke elektrisk. Blir vel egentlig hydraulisk mekanisk.. men b18 har elektrisk som er poenget her.

Det er vel greit å få på plass at det jeg prøvde å gi råd om er riktig! Ikke forsøke å slå i hel en sannhet! Og når feilinfo slår til to ganger, må jeg jeg kunne kommentere?
Skal man gi råd må det jo være riktige råd...
Uansett om noen får "flis i fingeren"?

Jeg mener termostaten tilknyttet kjølesystem på b18 er "hydraulisk mekanisk" eller hva man nå kaller det. Er hvertfall ikke elektrisk. Jeg kjøpte en ekstra slik av Reodor 57 for ett års tid siden. Hvis ikke dere snakker om en annen temperaturføler?

Ellers tusen takk for detaljert oppskrift, dette skal jeg klare! Har lært meg litt mer om motor også de siste dagene, så nå har jeg en bedre forståelse for hva jeg driver med. Er meldt regn de neste dagene og skolen er litt sær når det kommer til lagringsplass. Skal prøve å få mast meg til å la bilen stå inne en stund, det er jo bare rot i garasjene uansett. Kanskje jeg får lov om jeg rydder litt for dem.

Fordel at det er tørt om du skal åpne motoren. Bare fortelle dem at bilen tar ikke fyr når batteriet er frakoblet. Da er den mindre brannfarlig enn en moderne bil. Det Torbo2 og jeg snakker om, dersom vi ikke snakker forbi hverandre er oljetrykksbryteren. Den som gir signal til lampen inni bilen. På B16 sitter den bak på topplokket. Men, du har bok på b18 så da vet du dere enn meg. Veldig bra du finner ut av det selv. Foruten elektronikk er moderne biler stort sett bygget opp på samme prinsipp.

Den er grei!

Oljetrykksbryteren trenger du ikke tenke på, da den sitter på siden av blokka.
Tempføleren sitter i bakkant av topplokket, rett bak toppdekslet. Den kan sitte hardt, og kan ikke løsnes med en vanlig pipe, men fastnøkkel.
I noen tilfelle må man bruke pipe med slipt hakk (plass for røret) for å få den ut. Og som nevnt må man være forsiktig med den "hydrotermiske" føleren.

Ok, takk igjen! Har fått lov til å stå å mekke litt under tak (ute i friluft) mot at jeg flytter bilen når jeg ikke mekker. Så da blir det vel demontering, montering og trilling. Starter forhåpentligvis i ettermiddag. Skal ta bilder.

Høy luftfuktighet her, er det lite gunstig?

No problem!

[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... 63cc4f.jpg[/img]

Da var det brent hull i et stempel.

Kjølevæske oppi alle kriker og kroker. Var ikke helt tømt tydeligvis.

Her har nok en stempelring kommet på avveie og laget hull i stempelet. Kan se ut som om stempelet har sprukket også. Dette er virkelig synd. Krever en del jobbing, og du har ikke akkurat de beste forholdene å jobbe under... tror jeg hadde undersøkt hva forsikringen dekker av frakt til østlandet. Evt få til en del med et transportfirma. Kan ha returplass hit.

Dette var trist! Håpet jo det beste, eller på enklere ting, men ville spare deg for verste senario av tanker.
Hull i stempler skyldes vanligvis for høy tenning.
For høy tenning gir detornasjon, høye varmesoner og brenning, enten langs stempelfjærene eller midt på, litt avhengig av hvor lenge det har vært for høy tenning. Når det har brent litt rundt fjærene, kan varmen smelte aluminiumen over fjærene og spise seg ned mot fjærene og de kan derfor knekke og i noen tilfelle komme opp i forbrenningsrommet bit for bit, og om du kjører lenge med dette.
Tenningen på disse motorene skal stilles etter stroboskoplampe, 20 grader ved 1500 O/min (95 oktan bensin) opptil 23 ved 98 oktanbensin. Eller til nøds 9 - 10 grader statisk fortenning når motoren går på laveste gangbare hastighet, eller i ro. Annet kan gi problemer!
Men det er en del jobb som skal til nå får å få ting på plass først. Sjekk først og fremst sylinderdiameteren, slik at du kan bestille nytt stempel med fjærer. Har den originaldimensjon? Eller borret? Sjekk med boka...
Sjekk også om motoren har slitekanter helt øverst, ca en cm under topplokksplanet.
Ikke helt enkelt å måle her, men en fagmann kan si mer.

Spørs om du ikke må tenke henger og frakte bilen til et mer egnet sted for reparasjon?
Her er set store faglige oppgaver som må utføres.

Det er en del logistikk her for å finne besteløsning som passer deg og forholdene.

igjen, trist, men lykke til med dette som nå kan bli et prosjekt.