Volvo PV-forum

Torsdag eller fredag?
Må sjekke kalender i morgen...

Det bestemmer du . Her legges alt til side. Til og med "gullrekka" på fredag om jeg må hehe. Ingen problemer med det. Fredag er kanskje å foretrekke faktisk, da det er et lite barnebarn på vei til verden i skrivende stund . Da blir det lett noen visitter som må gjøres.

Reodor57 wrote:Fredag er kanskje å foretrekke faktisk, da det er et lite barnebarn på vei til verden i skrivende stund . Da blir det lett noen visitter som må gjøres.

Prioriteringer! Prioriteringer!

Da var drivaksler og hjullagere ute. Differensialhus vasket med White Spirit. (På tide for der var det mye grums). Elles så justering av kronhjul og pinion greit ut selv om jeg da bare så på slitasjemerkene. Selve differensialen virker veldig trang, så den må vi nok se på. Går litt hakkete rundt, men ikke tregt.. Dette kan jeg lite om dessverre. Har nå tatt ut akselen og lagt den på benken for siste finish før det "braker løs" på fredag.

Dagens skruplaner gikk i vasken. Hadde tenkt å skifte foringer og bolter på begge fjærene bak. Det ble med den ene. Lurer på hvilken idiot som har funnet på å skru inn de fremre boltene fra innsiden og ut. Det betyr at på førersiden må bensintanken ut for å få ut bolten! Forstå det den som vil. Bakre foring på ramma er heller ikke av de lette da festet er naglet fast og reservehjulsbrønnen eller innerskjermen er i veien for en avdrager.
Siden mitt motto er at "Den som gir seg har tapt" så er det vel bare å krype til korset og demontere tanken igjen... (har vært ute ja, men tenkte jo ikke på fjærer da). Da må den også tappes for bensin og demontere slanger og rør. Jaja noe skal en jo fordrive tiden med. Som om en kkke har nok ifra før..
Beklager hjertesukket men blir litt frustrert av manglende "engineering" av og til.

Har du vurdert vinkelsliper?

Vi har vel en plan i morgen ettermiddag? Kanskje vi 3 tilsammen kan finne på noe smart?

Smarte løsninger mottas med takk . Kappe nåværende bolt og montere ny fra utsiden er et alternativ selv om vinkelsliper i nærheten av tanken er skummelt.. Synes jeg da..

Har du et bilde av problemstillingen?

Ikke noe bilde på stående fot. Hodet på bolten (med smørenippel) sitter på innsiden av fremre fjærfestet. Bolten er ca 10 cm lang og hodet ligger ca 5cm fra tanken. Ny bolt er lengre da den har kontramutter på motsatt side. Må ha det da den ikke lenger vil låse godt nok. I tillegg sitter fremre fjærfestet rett under påfyllingsslangen til bensintanken.. Kan ta bilde i kveld.

La tanken være! - mitt råd.... "La det være med tanken", har noen sagt.....
De boltene er koniske i hver ende om jeg ikke husker feil. Å gjøre endringer på dem er risikiofylt, som du sier. De skal monteres sammen med nøyekatighet. Og der er skrustikka til god hjelp.

Jeg gjorde valget: Borret og meislet av festene fra ramma og gjorde hele jobben på benken, en for en. Tanken stod å plass!
De øverste boltene har også gjengede foringer som boltene går i. De skal også skiftes!

Da jeg gjorde det fikk jeg også reparert to rustskader under de bakre festene....
Litt jobb, men så sparer du masse tid på resten av jobben.
- Som å ta ut motoren for å overhale.... (kaneskje en god sammanlikning?)

Ved montering brukte jeg 8 mm bolter og sjekket fjærhøyden bak samtidig. Det viste seg at høyde forskjellen fra side til side var ca. 1 cm, jeg kunne shimse opp 2 cm på det bakre venstre fjærfestet. Jeg brukte kvalitetsbolter med låsemuttere ved montering.
Det utgjør altså 1 cm totalt på fjærhøyden, da fjærene for bakaklsingen har to innvestinger.

Det å få ut foringene er nesten umulig når "ankerfestene" for fjærene sitter fast på bilen. Foringene må nemlig trekkes ut med en bolt, eller settes i pressa for å få dem ut. Skrustikke kan gå, men da må det varmes. Det måtte jeg, da jeg ikke hadde presse fo fem år siden.

Lykke til med slitet!

Bakre festene går det bra bare å skifte "boltene" til nye. Gjorde det på andre siden i går. Det er den fremre bolten som er utfordringen. Der sitter foringen i fjæra og da har jeg 10 tonns presse så den er enkel og fikse. Tok 5 minutter på to foringer i går på fjæra på andre siden.

Litt om jobbing på fredag:
Utskrift av manual for bakaksling: her står momentene og justeringmålene....
Her er noe av det som vi må sjekke:

Starter med å sjekke annlegget for tannhjulene med blåfarge. Bildene over viser retningslinjene for det.
Vi må også bruke lupe for å sjekke annleggsflatene, at det ikke er sår eller varmeskader i overflatene.
Deretter måler vi klaringen mellom tennene med måleur. (Stikkakslingene bør være ute).
Den skal være ca. 0,2 mm (0,18 ideelt). Klaringen ligger på 0,15-0,20 på de fleste biler.
Må det gjøres endringer, gjøres det på kronhjulslagrene. I noen tilfelle må man spenne ut diffhuset for å få ut lagrene med shims.
Sist, på en Fiat Spyder, brukte jeg kun håndkraft og presset ting på plass, med svakt forspenn. Bare så vidt man merket det. Det er egentlig uproblmatisk, da de fleste kjører rundt uten forspenn, da lagrene normalt blir slitt.
De skal strammes - ha et visst forspenn og her kan vi bruke en liten fiskevekt.
Eller bruke min hemmelige metode...
Når det er OK måler vi med blåfarge igjen for å se om tanninngrepet har endret seg.
Er det bra går vi videre. Om ikke må kronhjul og pinjong ut for å legge på eller ta av shims ved tannhjulet på pinjongen. - i henhold til angivelsen over.
Det er påstemplet et tall på pinjongen, men det trenger vi ikke bry oss om hvis ikke kronhjul og pinjong skal byttes.
I slike tilfelle shimser man opp differansen på tallverdiene på det nye og gamle drevet. Det kan være mer eller mindre. Regner med tomme mål først og regner om etterpå...
Målesjablonger trenger man bare hvis man starter helt uten innmat... - uten noe utgangspunkt. Vi må jo regne med at dette er montert riktig før...
OK?
Når dette er gjort er det pinjongens tur. Den skal shimses opp slik at den kan rundt med en liten motstand. Det er oppgitt moment for dette.
Det har vi en løsning på, da 445 har en liten momentnøkkel for 1/4 tomms, men vi må ha et par overganger til 1/2 tomms.
Det må kjøpes om du ikke har. Jeg kan be 445 om å ta med den lille momentnøkkelen.
Ellers har jeg en egen metode, men den er hemmelig.
Dette er nok noe av det viktigste her, da pinjonglagrene slites, og de fleste vil derfor ha litt slakk. Om det er for mye, vil pinjongen synge (ule) ved delbelastning. Feil tanninngrep eller sår på tennene vil gi uling ved belastning.
Lageravdrager for pinjongen har jeg i bilen.... 445 har shims. Men vi trenger neppe det på pinjongen, da det normalt skal tas vekk 0,05 – 0,1 mm for å få litt forspenn på en gammel aksling.
Så får vi håpe lagrene er OK? De pleier være det.... Det er ofte bare slitaje og feil justering som lager lyd og ikke delene har gått svært langt.
Et flattjern med to hull i kan være greit å ha for å holde imot flensen for mellomakslingen. Muttrene sitter med minst 280 Nm (tiltrekningsmomentet). Som regel mye hardere enn det nå de har sittet der en stund. Muttertrekker frarådes, da slagene kan skade på tennene til kronhjul og pinjong.

Så enkelt er dette.... eller?

Når stikkakslinen skal monteres, brukes shims på den ene siden ytterst ved bremseskjoldene. Justering på Spicer aksling skal være ca. 0,05 – 0,1 mm endeslakk.
Molybdenfett i hver ende på akslingene innerst kan være smart..
De må i det minste går lett rundt med håndkraft... Om ikke vil drivakslingene, som går mot hverandre på midten slites.
Kan medføre ulyd i sving...

Jeg har verkstedsmanualen for bakakselen hvor riktig innstilling av tenner ser litt annerledes ut. Overganger til 1/4" skal vi nok kanskje finne. ihvertfall ene veien, ellers har jeg overgang fra sekskant 1/4" til alle 4 kant typene av normal størrelse . 1/4"-3/8" og 1/2". Da bør det fungere, bare snakk om å kombinere riktig. Står i manualen at dersom momentet som må til for å rotere stikkaksel er under 1 kpm er det riktig, om jeg har forstått det som står der.
Med olje i differensialen er det ingen slakk mellom kronhjul og pinjong. Etter vasking med White Spirit er det ørlite. Ser ikke noe tegn til varmgang. Det jeg er mest spendt på er som sagt selve differensialens fire tannhjul. Virker som om forspennet der er litt kraftig. Stikkaksler er ute på den akselen jeg skal bruke og akselen ligger på benken. Tar ut stikkaksler på den gamle bakakselen i dag, samt flensen til kardanakselen. Ønsker å fortsette med denne, og siden den på ny aksel må av alikevel for å skifte simmering så er det like greit. Da har vi også to vi kan se opp mot hverandre vedr slitasje.
Det kan se ut som om ny aksel har vært tatt opp før, men kan også være et "synsbedrag" da denne akselen ikke har tappeplugg. Eksisterende hjullager var ihvertfall rustne i likhet med stikkakselene på ny aksel. Ser ut omtrent som nytt på gammel aksel, så disse blir overført. Håper de passer .
Ellers tror jeg ikke akselene går mot hverandre i differensialen. De går bare inn i differensialhuset på hver side om jeg ikke husker feil. Ser ihvertfall ikke tvers igjennom..

Ser frem til å få vite hemmelighetene hehe .

Tegningen er fra bandvagn 202, som jeg hadde opplæring på i forsvaret. Det er samme greia som på Spacer, me nviser grunnprinsippene bedre.
Bildene i manualen for Spacer viser også annlegget på andre siden av tennene, og ved å se på dem i tilegg, er det lettere å finstille. Men det har ingen betydning ellers.
Prinsippene for inngrepene er like for alle differ.

Akslingene skal butte mot hverandre inni der, og derfor er det nok å justere lagerklaring bare på den ene siden.
Det er faktisk sånn at man kan slå ut det venstre lageret frå høyre side eller omvendt. - om ikke annet lykkes?

Hemmelighetene er ikke offisielle, da de ikke fins i vanlige lærebøker.
Det var ting fra bilteknisk fagskole, hvor vi gjorde beregninger på lagerforspenn i henhold til varmeutvidelse osv.
Det fantes ikke lærebøker for bilteknikk utover vanlige lærebøker for bilmekanikere, så vi måtte lage dem selv.
For det meste var det lærerne som skrev med teknisk skrift på papir... Det var noe det...
Skal og vil ikke gå inn på det, men så lenge teoriene holder så kan man gjøre mye uten oppskriftsbøker. Og som regel mye er enn det som vanligvis gjøres.
Hemmelighetene ligger også i kunnskap og erfaringer, som man måtte ty til før i tiden. Det var ikke alltid man hadde manualer for hånd.
Toleransene kan også være for strenge, og ofte bestemt ut fra bilprodusentene. Og de bryr seg ikke med eiernes lommebok.
Eksempelvis sa teknisk ansvarlig fra Volvo Norge at Volvomotorene ville skjære seg når vi innførte blyfri bensin!
Noen av oss mente det var uproblematisk og fikk rett. Det ble faktisk motsatt. Jeg var med på å åpne noen Volvomotorer og en Renaultmotor (min) som hadde gått på blyfri 95 oktan i ca 20 000 km, som importøren hårdnakket sa ville gå skeis.
Resultatet: Ingen ekstra slitasje etter 20 000 km på noen. Og innvendig var de unormalt rene i forhold til tidligere. Så boka stemmer ikke alltid.
Saken var vel at Volvo ikke gadd å sjekke ut dette selv, da det ikke var noen økonomi i det. De ville heller skremme folk til å kjøpe nye biler.
Samtidig sikret de seg selv retten til å avviser reklamasjoner - uansett årsak! "Smart".... ! ?

Sier jeg for mye, kan jeg bli konfrontert med det, og det har jeg ikke tid til.....
Jeg vet hva jeg vet, så får andre vite hva de vil vite.....
Men jeg er ikke utlært, bare for å ha sagt det....