Volvo PV-forum

Vipper du av en batteriklemme og setter du en prøvelampe mellom pol og polsko skal den ikke lyse. Det skal ikke går noe strøm der, kun milliampere til radio, hvilestørm til stereoanlegg - også milliampere..
Strøm over 0,01 ampere er for mye tror jeg....

I tillegg til det som er nevnt over er det kanskje en ide å sette inn en bryter (skjult tyveriskiring) under dashbordet som stømtilførselen går innom før fordeleren?

Ellers har jeg anskaffet meg tre slike til to av bilene mine.. (den ene har to batterier og derved to strømkuttere).


Det er kanskje ikke noen god forklaring på at Ctek-laderen ikke klarer å vedlikeholde batteriet, men man må jo ta et skritt om gangen...
Mulig at den ikke trivs med strømforbrukere innkoplet?

En gammeldags god lader av billigste slaget ville guffa på uansett.....

Tillegg - OBS: Om det står strøm på fordeleren, kan motoren tenne faktisk også starte, om forholdene er til stede, og om du av en eller annen grunn skulle finne på å snurre motoren rundt med håndkraft. Og gjør du det med hendene på vifta kan en eller to hender følge med rundt og lage noen stygge merker i hendene i heldigste fall ...
Skremte jeg deg nå?
Det er ikke mange årene siden jeg rota nedi motorrommet på en Renault 18 jeg hadde og skulle finstille tenningen med en rar stiftepakke. Etter å ha montert sammen så skulle jeg sjekken tenningshøyden med prøvelampe og kom til å vri rundt motoren over øvre dødpunkt på syl 2.
Så tente gutten (motoren) og gikk på tomgang uten at jeg hadde vært i nærheten av start på nøkkelen ...
Heldigvis hadde jeg elektrisk kjølevifte på motoren...
Samme med gamle båtmotorer, det var bare å vippen motoren til topp på tenning og så gikk den ...
På min gamle Renault 4 på 70-tallet kunne jeg starte den med sveiv. Ses når motoren var varm, var det bare å rotere motoren litt så gikk den ...
Husker ikke om jeg hadde bruk for sveiva, men det var jo morosamt å gjøre det av og til, ikke minst for å få de som sto rundt til å klø seg litt i hodet ...

Reodor57 wrote:Ellers er ikke 0,8 A veldig mye ved 6volt. 4,8watt faktisk...

Reodor har nok et viktig poeng her. Maks lading med denne Ctek'en er 0,8A
Min 30 år gamle hjemmelader lader med 4A.
Det står at den kan lade batterier opp til 32Ah, men vedlikeholde batterier opp til 100Ah.
Jeg har 80Ah batteri i Duetten, så det er ikke rart at den sliter.

Har forøvrig kjøpt, men ikke montert, slike hurigbatterikabelsko fra Biltema:

Kankje enda bedre, da det letter ut og innmontering av batteriet. Men de er ser litt mer spkinkle ut, så de må nok beskyttes mot korrosjon i mekanismen, så de ikke "spises opp"...

Hvis du mener det står 0,8 ampere på styrestrømmen konstant på bilen din, er det grunn til å gjøre noe med det etter min mening.

Omkobling via diode og strømforsyning fra innslagsrele på starter og tilkobling til inngående strømkontakt til sikringsboksen...

Har nå reklamert på laderen.
Hlyshaug har samme type lader, og den oppfører seg ikke likt.
Skal bli spennende å se om de finner noen feil.

Finnes det andre "smarte" ladere for 6V som takler større batterier?

Et annet spørsmål er om den trenger å være smart?
Det er sm regeln nok at brukeren er smart.
Når mine batterier begynner å bli litt "signe" og slappe bruker jeg gammeldags god "mindre smart" lader over et bestemt tidsrom.
Mine Ctekkere trenger en evighet for å få batteriene fulladet i forhold. Men det fine med Ctek at de kan stå på uten tilsyn, i dagevis..
De blir heller ikke helt 100, da Cetek er gir en altfor forsiktig ladestrøm, om man ikke setter den på * (vintermodus).
Men jeg har erfaring for at det er nesten umulig å overlade med en 300 kroners lader, men den og batteriet trenger tilsyn.
Det er underlading, for lite, som tar knekken på batterier og praktisk talt aldri overlading.
Om batteriet skulle gasse og evt. miste vann er det kun å etterfylle, om det er åpne plugger.
Men selv tette batterier tåler spenninger opp i 15-16 volt uten å ta skade, tvert i mot.

Hva med en timer sammen med en gammeldags lader, om man er redd for å glemme den?

Et hallveis ladet batteri blir som regel topp etter 12 timer (over natta), med en gammeldags lader. Om på den tiden er man langt unna overlading, selv uten masse elektronikk inni laderen. Er batteriet utladet klarer en 4 amperslader opplading på ca. 24 timer. Gjennomsnittsstrømmen er som regel halvparten av det oppgitte. Men her kan man notere seg egne erfaringer ut fra hvilken lader man har.
En gammeldags lader vil dessuten regulere seg ned selv på grunn av motspenning fra batteriet, og som regel stabilisere seg på 1-2 ampere. Om det er peanuts i forhold til dynamonens ladestrøm..
Overlading er ikke annet en ekstra vannforbruk på noen baterier, men det er normalt ikke noe problem.
tips: Om væskenivået er over cellene nedi der, så vent med å etterfylle til batteriet er oppaldet, så blir det ikke noe søl.

For å holde kontroll med batteriet ladetilstand er et voltmeter/universalisntrument tingen. Men vent minst 2-3 timer før hver måling uten strømforbrukere elelr lader tilkoblet.
I så fall skal spenningen være 12,65 -12,7 volt når det er oppladet.

Et fulladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,7 V
Et 3/4 ladet: 12,5 volt
Et halvladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,2 V
Et 1/4 ladet: 12,0
Et utladet batteri har en hvilespenning på ca. 11,7 V

I praksis kan man regne at batteriet er utlader nå spenningen er under 12 volt, f.eks. om man snakker om båt-/campingbruk.
En annen grunn ntil det er at ved spenning under 12 volt øker sulfateringen (slitasjen) på batteriet....

Torbo2 wrote:Et annet spørsmål er om den trenger å være smart?
Det er som regel nok at brukeren er smart.

Jeg synes at jeg var smart som kjøpte en smart lader og koblet denne permanent.
Så fort jeg kommer inn i garasjen for kvelden, så plugger jeg inn Ctek'en og vet at jeg har et fullt batteri neste morgen.
Det var i alle fall tanken at det skulle fungere slik.

Det er jo en smart måte å gjøre det på, men når den smarte mister hudkommelsen e.l., er det grunn til å reklamere. Det høres ut som din lader er ute av kurs, noen du delvis har bekreftet med dine erfaringer.....
Jeg kjenner litt til ladekurvene for denne laderen, og de er fine for 12 volt, men litt svake for kraftig lading. For 6 volt har jeg ikke sjekket, men jeg skulle tro de skulle være like bra.
Uansett klarer neppe slike ekektroiske ladere å lade opp helt til 100... Men det er akseptabelt slik det er..
Tiden er en viktig faktor....

Torbo2 wrote:Det er jo en smart måte å gjøre det på, men når den smarte mister hudkommelsen e.l., er det grunn til å reklamere. Det høres ut som din lader er ute av kurs, noen du delvis har bekreftet med dine erfaringer....

Nå bruker jeg hlyshaugs lader hver dag. Lyser rødt når jeg kobler på etter dagens småkjøring, og grønt neste morgen når jeg skal ut på ny tur.
Skal bli spennende å høre om de har funnet noe feil med min gamle.

Et annet problem er at småkjøring tapper batteriet på biler med likestrømsdynamo, som du sikkert har registrert. Grunnet krav om kjørelys.
Jeg har tenkt å montere kjørelys, sånne små gule, avlange på 15 Watt/stk., som det ble solgt en del av da krav om kjørelys kom, men de ligger nå der ennå... Med dem bør småkjøring ikke være noe problem...
Det at amperemeteret, som noen har, viser lading er ingen garanti for at strømmen går riktig vei i ladekretsen, det gir kun indikasjon på om dynamoen lader.
Hovedstrømmen til lysene kan evt. kobles om for å sjekke om det går strøm til batteriet.
Et voltmeter viser også om batteriet får det det bør ha...

Så i dette tilfellet med PV/Duett og likestrømsdynamo er Ctek ok som strømerstatter...

Spnennende ang. din reklamasjon forresten... ?

Litt tanke rundt lading for optimalisering.
Det er mange gode innspill her, men jeg kan jo fortelle hva jeg ville ha gjort, da jeg blant annet har oppgradert ladingen på PV-en med likestrømsdynamo. Her var det også mye spenningsfall, men jeg fikset hovedsakelig opp dynano, regulator og dårlige kontaktpunkter. Men denne er litt nyere uten amperemeter.
Men jeg oppgraderte en Duett med 6 volts lading i fjor, og da la jeg opp ekstra tykke ledninger i ladekretsen for å begrense tapet, men jeg lot likevel strømmen gi igjennom amperemeteret for å beholde originaliteten.
I kretsen la jeg bare til ekstra ledninger 6 mm², parallelt med de gamle for å halvere spenningsfallet, men ved å fikse dårlige kontakter i tillegg ble spenningsfallet akseptabelt.

Dette er jo ikke kritisk, da man bør/må justere regulatoren ut fra batteries behov, og da kan jo dynamoen leve sitt eget liv, f.eks. med 0,5 volts spenningstap i kretsen. Eksempelvis 8 volt på dynamoen og 7,5 i enden av ladekratsen til batteriet. Teoretisk kunne dynamoen hatt 8,5 volt og 7,5 til batteriet. Men det demper litt på effekten ved lave turtall.
Men skal ikke regulatoren røres, så er det opp i kvadrat som gjelder, sammen med å fikse dårligen kontaktpunkter.
Jeg ga den også 5 ampere ekstra på strøregulatoren, da disse synamoene er overdimensjonerte.

Super-regulator!
De tretrinns regulatorene på PV/Duett er de beste som fins, da de har separat strøm- og spenningsregulator, som kan reguleres hver for seg.
Seinere varianter er "sparevarianter" med felles strøm og spenningsregulering. Det medfører en fallende ladekurve, mot en rettere ladekurve for de med tretrinns regulatorer. Selv de med Variode klarer ikke hamle opp pmed de tidligere tretrinns regulatorene.

Samtidig med oppgradering ville jeg tatt ut regulatoren og finpusset (med forsiktighet) kontaktene inni regulatoren. Slipepapir 400 kan brukes og brettes til en halv cm bredde osv. Dette skjønner man raskt når man ser inni der hvor det er trangt.

Regulatoren er ganske fint konstruert og man må også være forsiktig med å ikke bøye på ting som kan medføre "vill" regulering..
Kontaktene i regulatoren har en tendens til å bli småbrente, som stiftene i fordeleren. De han også ha fått et "sotbelegg", som hindrer strømgjennomgang. Det gjelder spesielt strømregulatoren.
Det jeg gjorde var å slipe til en stiftefil fra BT. som jeg gjorde smalere ca. 0,5 ca., over halve lengden og slipte den tynnere til ca. 1 mm, uten av den ble farget under tilslipingen. Blir den for varm under sliping, mister den herdingen, så her er det å slipe forsiktig og dyppe i vann hele tiden så den ikke blir farm. Det virket 100, og med fint slipepapit til slutt ble det god kontakt uten strømbegrensning på feil måte.
Men pussestøv må blåses bort.

Når regulatoren er "freshet" opp blir den mer stabil å justere opp etterpå.
Men justering må skje i "kjørevarm" tilstand, da den har en tendens til å regulere seg ned ved driftstemperatur.
Det hender også at regulatorer "brennes" opp, det vil si at reguleringskontaktene innvendig blir så stygge i overflaten at de henger og blir stabilt/permanent ustabile.
Selv har jeg en oppbrent hjemme til "forskningsøyemed". Ellers har jeg flere i 6- og 12-voltsutgaver, da jeg regner disse som "gull verdt". Og ekstra dynamoer på hylla ... Kjekt å ha..

De som var på elektrokurs har jo mer om dette temaet i kompendiet, så ta en kikk der de som har. Og med dagens kjørelysregler er det jo et must å ha ladingen maks på våre biler.

Andre ting:
Sjekk alle jordforbindelser og rens opp.
Sjekk at ikke strømledninger kan gnisse mot skarpe metalldeler, f.eks. bak dashbordet.
... Batteriet må sitte fast
Selv om ladekretsen er uten sikring så kan det være greit å gjøre følgende:
Sikringer bør renses årlig og beskyttes
Ledningene som går inn i sikringsboksen må sjekkes, er det ofte mye rusk.
kontakter til lysene framme i motorrommet må sjekkes og beskyttes.

Litt fra heftet:
Huskeregler:
Unngå spenningsfall høyere enn 0,1 – 0,2 volt i en krets.
Vær forsiktig ved batteriskift, da temperaturføleren for motoren sitter nær. Tenk også på at det kan bli gnist dannelser og knallgass fra batteriet kan medføre eksplosjon. Vifter du med en avis før av- og påmontering av kablene er du sikker. Briller er også smart.
Har en film om dette i 16 mmm-format tatt med høyhastighetskamera med 4000 bilder i sekundet.
Pass på peilepinnen, at den ikke har unødig bøy, slik at den kan komme nær fordeleren og kortslutte plusstilkoblingen til stiftene.
Sjekk sikringene – vanlig kilde til problemer. Rens og sett kontaktene inn med et tynt fettlag.
Sjekk jordingen mellom motor og karosseri. Her må kontaktene være 100% rene. Hvs du oppdager at chokevaieren blir varm, er det tegn på dårlig jording, da strømmen går den letteste veien. Kilde til startproblemer.
Alle jordingspunkter på en eldre bil kan gi problemer. Gå gjerne over alle sammen og rens.
Tenk også på smørepunktene på dynamo og fordeler.
Kabelsko
Kabelsko er en kilde til feil og spenningsfeil. Det viktigste er å bruke skikkelig kabelskotang og å være nøye med klemmingen.
Skal du sikre kontakten for lang tid, kan man lodde i tillegg. Det holder med lit tinn på tuppen av ledningen, men la tinnet trekke litt innover i trådvindingene.

Om du ikke har tilgang på loddebolt, kan du ta en oljedråpe i koblingspunktet for å hindre korrosjon. En mellomløsning, men skoen må være skikkelig klemt sammen.
Regulatoren:
Ved 6 volts anlegg er det tre spoler i regulatoren. Vippe, strøm- og spenningsregulator. Det man kan konsentrere seg om er spenningsspolen, den med de tynne viklingene. Ved å bøye på fjærarmen kan man øke eller senke ladespenningen. Det er spesialverktøy for dette, men man kan bruke en vannpumpetank av minste type. Den jeg bruker er 10 cm lang. Det er ikke plass til noe større. Og man bør ikke kortslutte de åpne kontaktene inni der.
Parkering- og blingrlykter gjør sjekkes og beskyttes, da de har lett for å spises opp av rust.
Det starter ofte med dårlig jordingskontakt.


Da ble det dette, da det ikke er vær ute til å bytte styrestag og justere forstilling...

445 wrote:Har nå reklamert på laderen.
Hlyshaug har samme type lader, og den oppfører seg ikke likt.
Skal bli spennende å se om de finner noen feil.

En oppdatering:
Kontaktet Ctek om laderen. De anbefalte meg å reklamere på den.
Leverte laderen hos Mekonomen der jeg kjøpte den.
Etter 3 uker kontaktet jeg dem på nytt, og da hadde de glemt å sende den til Ctek!
Både bra og dårlig.
Bra: Jeg fikk ny lader fra Mekonomen med en gang. Fin kundebehandling!
Dårlig: Jeg får aldri vite om laderen var ødelagt eller ikke. Den ble nok sikkert kastet av forhandler da jeg fikk ny.

Ja det er slik man mister lærdom!
Men jeg tror du har de fleste svarene fra din sammenlikning med hlyshaugs lader...

Torbo2 wrote:Litt tanke rundt lading for optimalisering.

Her var det som vanlig masse nyttig! Tusen takk!
Skal sette av en kveld ganske snart, og jobbe meg gjennom problemene.

Torbo2 wrote:Ja det er slik man mister lærdom!
Men jeg tror du har de fleste svarene fra din sammenlikning med hlyshaugs lader...

Ja, og den nye laderen fungerer slik som hlyshaugs, og slik som jeg forventer at en lader skal fungere.
Alt bra så langt.