Bytte kingbolter

[445]

Jeg har smøreskjema. finner det frem og legger ut snart.

Kingboltene bør smøres jevnlig, gjerne 2-3-4 ganger per sesong. Hopp IKKE over dem nå!
Smøres slik: Jekk opp bilen på traversen foran slik at forhjulene er i luften. Press S A K T E inn fett mens en medhjelper svinger hjulet fra side til side (eller dreier på rattet. Fettet skal gå i et smalt spor fra smørenippel opp til lokket (som ikke skal sprette av) snu i lokket og gå ned i et smalt spor på andre siden før det tyter ut på midten. Operasjonen gjentas for alle 4 smøreniplene til kingboltene.

[445]

Sender deg smøreskjema på epost, da det ikke blir tydelig nok med oppløsningen vi kan ha på forumet.

[Reodor57]

Litt mer kingboltprat tenkte jeg kunne være på sin plass da tråden ikke sier noe om hvordan en bytter kingbolter foruten 445 sin tråd da.
Jeg har brukt høsten på å komme i gang med bytting av et par kingbolter, og ser nå endelig lys i tunellen.
Demontering av armen var enkelt. Den hadde jeg løs fra før. Så måtte lokkene over og under kinbolten av. Det gikk ganske greit med en syl og meisel. Tverrbolten som holder kinbolten fast var noe værre. Den ene måtte bores ut. En slår her på den siden hvor tverrpinnen har en flat side. Så skulle kingbolten ut. De som her fulgt med på forumet i det siste vet at det ikke var helt lett på den ene. Det ble til slutt vinkelsliper. Kappet da lageret i to for ikke å ta anleggsflatene oppe og nede. Med litt pæl kom det ifra hverandre. Kinbolten satt imidlertid fortsatt fast i armen. Det skyltes rust, og etter mye varme og olje og 10 tonns presse så kom bolten ut. Armen viste seg å være for rom nede slik at det har kommet vann mellom bolten og armen og generert rust nok til at den satt fast. Måling av hullet som kingbolten sitter i viste 19mm oppe og 19,5 nede. Da er den kassabel. Maks radialslakk på kingbolt og foring er 0,3mm. På armen bør det ikke være noe som helst. Kingbolten på våre biler er 19mm. Skjønner jeg tegningen rett er kingboltbrotsjen ca 19,1mm for å få plass til fettet mellom foring og bolt. Dette er ikke en standard dimensjon. Jeg har derfor kjøpt meg en 19mm håndbrotsj fra England som er lang nok til å ta begge foringene i en omgang. Deretter honer jeg foringene opp til 19,1mm med honemaskinen og mye olje. (Olje-dieselblanding).
Glemte å si at en kan komme til å trenge en spesialdor for å få ut kingbolten da armen stenger for øverst, og kinbolten må ut nederst. Denne er også hendig når en skal ha på plass blindlokkene oppe og nede. De skal nemlig slås flate.
Gjør en jobben til egen bil er det litt omstendelig å komme i gang og få fatt på verktøy. Dette er ikke jobben en gjør så mange ganger i livet heller om en er flink til å smøre. På den ene bilen vår er det nå litt slakk etter 13 år, men vet ikke når de ble byttet sist. Har en så et ekstra sett liggende godt lagret har en sannsynligvis så lenge en lever. Vet en om folk som har verktøy kan en da godt gå igang med å overtale disse til å selge dette til lokalavdelingene, hvor det finnes kompetente folk til å gjøre slike jobber på riktig vis. Det vil også spare mange timers arbeid for de som kan gjøre slike jobber.
Det var nevnt foringer og støtdemperfestebolter her. Det kan være en utfordring å få løst. Den øvre går som regel greit om en ikke ryker av festebolten. Ikke bruk makt på denne!! Det som gjelder er varme! Støtdemperbolten løsner som regel ikke uten hjelp av varme. Hullet som den sitter i er ikke gjenget, så når bolten er varmet kan en ta tak i sekskantdelen bak skiven til støtdemperfestet og forsøke å rotere den litt deretter setter en på mutteren på motstående og slår på denne slik at en ikke ødelegger bolten.
Det var mitt bidrag i "debatten", men gjør en det selv, så ikke gå på akkord med toleransene. En vil nødig gjøre denne jobben for ofte. De som gjør denne jobben for andre må være nøye, men har som regel flere deler tilgjengelig. Det blir en del svinn slik jeg ser det. Har nå vært over 3 venstre sett og fått ett ferdig av de delene. Høyre side er litt bedre med mitt lille erfaringsgrunnlag.

[Torbo2]

Det jeg lærte i sin td var at det skulle være 0-pasning (+ 0,001 mm) mellom kongbolt og foring. Klaringen kan beskrives ved at bolten skal kunne sige igjennom av sin egen tyngde i løpet av en time. En slik klaring er anerkjent, og alle med faglig utdannelse innen bil kan bekrefte dette.
Jeg lærte dette på 60-tallet, og da var dette varnlge verkstedsoppdrag, og mange hadde honemaskiner.

Tar man 0-pasning, som på klyssbltene i stemplene på våre biler, vil det etter kort tid bli noen hundredels klaring, da det er stort moment fra 15 tommers hjul til korte kingbolter som må ta opp momentet. Det blir fort nokk plass til fett, om det er et poeng? DA blir også foringene glattet ut og av et høyt trykk(moment og så får man noen tusendeler til med klaring.
Et poeng til er at "linjeborringen" kan bli hundredeler feil, og da har men mer å gå på om man bruke 0-klaring.
Ikke på dine foringer da, om du har hona likt fra begge ender? Men kun med brotsj er det feilmuligheter.
Boltene er jo polerte og glatte, so bare et mikroskopisk lag med fett, pluss det som ligger på lur i smøresporene vil være et bra utgangspunkt.

0,1 mm klaring i utgangspunktet er altfor mye!

[Reodor57]

I reparasjonshåndboka står det maks 0,3mm og løpende pasning. Det siste oppnådde jeg først når jeg hadde 0,1mm klaring. Jeg har også forhørt meg med en pensjonert verktøymaker om dette og han sier det er helt ok med denne klaringen. Første klem med fettpressa gjorde at jeg knapt kunne få svingt på spindelen.
Uansett honer jeg ikke mer enn jeg må for å oppnå løpende pasning. Får ikke det med 0 klarings brotsjen som er nøyaktig 19mm

[Torbo2]

Her må man se ting i sammenheng. Og som bilmekaniker lærer og ikke osm verktøymakere kan fortelle av toleranser!
Som en bilmekaniker har lært og ikke som en verktøymaker, som kanskje ikke ser for seg hvordan ting henger sammen på en bil?...
Maks 0,3 er nok maks før overhaling. 0,3 x 2 blir jo 0,6 til sammen, og hvis vi regner 12 cm fra senter til senter på hver foring og en hjuldiamter på ca 64 cm, blir det 3 mm slakk oppe og nede på hvert hul.
Det stemmer godt med grensen for ikke godkjent på EU-kontroll.

Om man tar utgangspunkt i 0,1 mm kan man også gange med 2 og 64/12 så blir det 1 mm slakk mellem øvre og nedre del av dekket.
Altså godkjent, men ikke holdbart.
Man må også tenke på at fett er tynnere i varme enn kulde og så er det langt høyere krefter enn bilens vekt som trykker på foringene, så fettet reduserer klaringen bare rett etter at det er presset inn.

Denne verktøymakeren kunne hatt rett om det var en foring og direkte belastning på en foring. Eller om kingboltene hadde vært like lange som hjuldiamteren. Slakken her blir altså femdoblet på hjulene, og det er det en EU-kontrollant sjekker og ikke på selve foringene, som sitter grisete utilgjengelig til-
Da ville slakken kun vært 0,2 mm til sammen.

Men denne sammenhengen er det forståellig at mange bilmekanikere jeg kjenner sier det samme som meg, at klaringen skal være mikroskopisk.
- Gli igjennom med lett fingerkraft, eller sige sakte igjennom med mer tynn motorolje knapt synlig.

[Reodor57]

Som sagt lager jeg ikke mer klaring enn at bolten kan presses med lett fingerkraft igjennom de to foringene. Det er før den settes fast i armen(Der er det ingen klaring, så bolten må ha litt mer hjelp for å komme igjennom). Når jeg måler diameteren innvendig i foringen ligger denne på ca 19,05-19,1. Dvs at klaringen i praksis er 0,025-0,05mm. Nok plass til fett mao. Verktøymakeren er vant til store lagerpåkjenninger. Vi snakker da kanskje om noen tusen tonn i enkelte tilfeller, uten at jeg vet alle detaljer her. Stort og tungt, men prinsippene er de samme, og feil viser seg raskere enn det vil på våre gamle biler.
Vi snakker ikke her om store lagerhastigheter, men konstant langvarig belastning så lenge bilen står på hjulene. Med tilnærmet null klaring vil det være plasser en kanskje ikke får inn fett. Foringene er ikke porøse i særlig grad men solid messing. Jeg foretrekker derfor å legge inn litt klaring som nevnt over som er langt unna det som er makstoleranser, rett og slett for å sikre meg fett over hele flaten helt fra starten. Når jeg da også honer foringen som en siste tilpasning blir overflatene glatte og fine, så får en bare håpe på at fettet legger seg i småporene som oppstår ved honingen. Jeg velger å tro det ihvertfall.

[445]

Jeg lærte dette på 60-tallet, og da var dette vanlige verkstedsoppdrag, og mange hadde honemaskiner.

Det er i alle fall ikke vanlige verkstedsoppdrag i dag.
Jeg tok en ringerunde for å finne noen som kunne gjøre denne jobben, men fant INGEN!
Dvs. det var et firma som gjorde dette, men kun for engelske biler. De hadde ingen brotsj som passet til PV.
Det er jo mulig at disse kan "påvirkes" til å kjøpe inn en slik....
Det får være plan B.
Plan A er at Reodor57 får sving på sin produksjon. Da blir jo kunnskapen bevart i klubben.
Med Reodor57s maskin og Torbo2s presisjonskrav må dette bli flotte saker!

[445]

Jeg har forresten fundert litt på en sak.
Kunne man "bygge om" disse spindlene slik at original kingbolt (pinnen) går inne i 2 kulelager i stedet for i bronseforingene?

[Torbo2]

Det er nok mulig, da det fins standard nålelagre i forskjellige dimensjoner. Så kan man jo også komplettere med trustrulle- eller trustkulelagre for å ta opp endeslakken. Det siste har jeg sjekket ut, og har kjøpt inn slike for et senere forsøk.

[Reodor57]

Nå er det vel ikke nok gods til å få inn et nålelager er jeg redd, samme hvor tynne rullene er. Så skal de tåle slag og "spark". En kan saktens slanke kingbolten litt, men da reduserer en styrken. Det er ikke mer gods enn nødvendig i spindeldelen heller. Merker det når en presser ut foringene. Jeg legger ihvertfall inn et mothold mellom de to foringene fordi det gir såpass etter. Det beste er vel å skifte hele forstillinga kanskje til noe som tåler mer. En annen løsning er også bedre foringer med innebygget smøring. Litt bedre kvalitet på trustelageret også kanskje, selv om jeg ikke akkurat føler at det er en akilleshel. Men, altså nå er vi inne på Custom. De som ønsker å bevare bilen som den er blir nødt til å smøre kingboltene for hver 1250 km. Jeg har kjørt lenger også uten at jeg har opplevet at det ble vesentlig værre enn det er på PVn, men brukte da en annen type vannfast fett med Teflon i. At teflon har en misjon oppdaget jeg da jeg brotsjet opp den ene spindelen med fastbrotsj. Skulle ha på litt skjæreolje, men tok sprayboksen som sto litt nærmere. Denne viste seg å inneholde PTFE, noe som resulterte i at brotsjen stoppet opp. Brotsjen måtte renses og has på skjæreolje før den gikk resten av veien..

[Reodor57]

I går gjorde jeg et "eksperiment". Hadde liggende en spindel som har vært overhalt og har vært i bruk, men som hadde en liten aksialslakk. Demonterte denne helt og noterte meg følgende. Foringene var satt i feil vei, men var satt inn med "nullklaring". Bolten var fin, men var ikke like skinnende blank hele runden, som etter min oppfatning kan skyldes lite smøring. Snudde foringene riktig vei og foret opp med riktig antall shims slik at den blir litt tregt å svinge på spindelen. Festet på endelokkene og slo disse flate slik de skal være. Så på med fettpresse. Det som slår meg er at det ikke lekker ut fett annet enn i bakkant der sporet i foringen ender opp. Med klaring på 0,05mm tøyt det ut fett i omtrent halve omkretsen. Dette var også nok til at jeg måtte bruke ekstra krefter på å svinge på spindelen, noe som ikke skjedde med nullklaring.
Nå er jo ikke dette noe rakettforskning med uhorvelig store lagerhastigheter, men noterer meg forskjellen. Det at spindelen stoppet svingbevegelsen tar jeg som et tegn på at fettet presset kingbolten mot "tørt" lager når dette var nymontert, mens det ikke var plass til fett imellom på nullklaringsforingen, slik at en ikke oppnådde samme effekt. Hva som varer lengst i bruk vet jeg ikke..
Noen har synspunkter eller helst erfaringer her?

[Torbo2]

Hvis det biter med 0,05 mm klaring er nok ikke foringene på linje.
Da er det bra du ha linjehon. Det er rett og slett gort for dårlig jobb, tror jeg.
Det er en grunn til at dette ble terpa mye på på yrkesskolen.

[Reodor57]

Det biter kun ved første gangs innpressing av fett, ikke senere. Da er jo foringen "tørr", så det gir mening at fettet presser bolten mot foringen. Etterpå er det ingen sånne tendenser . Har googlet litt på nettet i det siste vedr foringer som er fettsmurte. De fleste operer med en minimumstoleranse på 0,005". Det gir 0,127mm. 0,05mm bør da være innenfor .
Foringene er linjehonet .
Bilde følger . Ble vesentlig blankere enn vet kun brotsjing

Blankt og fint

[Torbo2]

Da går det som smurt!
Om klaringen er 0,05 mm er det faktisk bedre, da kan ikke skal kjøre mange meterne før dette tilpasser seg. Og da blir foringene så glatte i overflaten som speil, og ved å smøre neste gang er det ingen problem med fordelig av fett.
Det er en grunn til at man bruker stål mot messing/bronse. Det gir veldig liten friksjon, kontra stål mot stål e.l.
Sett i mikroskop er overflaten som fjell i de sweitsiske alper, selv etter finhoning. Og når det er tilpasset ser de mer ut som en ørken.
Med andre ord blir klaringen fort stor nok...