Vakuumlekkasje, igjen! Zenith 34 VN

[samaron]

Heisann!

Bilen har aldri gått bedre etter jeg fikk min Zenith-forgasser tilbake fra utlandet i mai måned. I løpet av sommeren har jeg gradvis mått gjøre justeringer på skruen for bensinblandingen og tomgangen. Da i retning rikere blanding og skru ned tomgangen. Følte dette virket litt rart, men ble fortalt på den lokale veteranbilklubben at ting må gå seg til på en nyoverhalt forgasser.

De siste dagene har jeg kjent det var antydning til ujevn gange ved stabilt pådrag, og litt putring i eksosen når jeg slipper gasspedalen. Derfor tenkte jeg i dag å gjøre justeringene litt mer vitenskapelige med manometer for vakuum og turtallet. Kjørte bilen en god runde, hvertfall 20 minutter, for å være sikker på den var god og varm før jeg gjorde justeringene. Til tross for dette så slet jeg med å få det på plass. Justerte jeg blandingsforholdet slik den gikk bra, så var turtallet for høyt. Justerte jeg ned turtallet, så gikk den dårlig fordi blandingen var for mager. Til slutt endte jeg med at bilen gikk bra med et helt stengt spjeld og litt for høyt turtall. Har sett dette alt for mye før, så måtte telle til 10 rolig før jeg fortsatte feilsøkingen.

Fant frem bremserensen og sprayet rundt om. Heldigvis denne gangen var ingen av problemene med flottørhuset eller spjeldakslingen. Derimot gikk turtallet tydelig ned, eller kvalte motoren, når jeg sprayet mot flensen til manifolden.

Forsøkte å finne et tildragningsmoment for mutterene til flensen, men fant ingenting i manualene jeg har. Kjenner noen til dette tallet?

Jeg har slitt tidligere med at det har blitt strammet til for hardt som forårsaket en "bananformet" flens på forgasseren. Før montering i vår så sjekket jeg både forgasseren og manifolden for ujevnheter. Brukte en plate fra en gammel hard disk, disse er veldig flate. Kunne ikke se noe problematisk, så skrudde den fast med en ny pakning. Nye muttere med sprengskiver ble brukt. Skrudde det til for hånd og jevnt på begge sider, og bare til sprengskrivene var komprimert med litt ekstra. Ga det vel ikke en kvart runde en gang etter skrivene var komprimert.

Har etterstrammet skruene litt ekstra i dag uten at det hjalp. Er litt redd for å stramme det til mer. Derfor jeg forsøkte å finne et tall i manualene slik jeg har noe håndfast å sjekke det mot. Har forsøkt litt hjelp fra andre lokale, men der ble det bare skyldt på bensinen. Tydeligvis har denne skumle etanolen forårsaket vakuumlekkasjen i flensen.

Skal skru av forgasseren igjen og dobbeltsjekke flatene. Må klippe til en ny pakning først. Ellers er jeg usikker på hva jeg kan ha gjort galt.

[445]

Hei. Du går grundig til verks, og det er bra!
Antar at du også har sjekket at forgasseren ikke har lekkasje der vakuuminngangen er, eller at vakuumrøret ikke er lekk?
Vi pleier å file eller frese forgasserfoten, men den har du jo sjekket at er rett. Er anlegget på manifolden også rett og fint?
Vi hadde bil innom med en utrolig vanskelig feil for noen år siden. Den gikk fint når den var kald, men begynte å gå dårlig så snart den ble varm. Feilen var da en sprekk i manifolden. Sprekken var "lukket" når motoren var kald, men åpnet seg når metallet ble varmt og utvidet seg. Vi fant aldri sprekken, trolig var den internt mellom innsug og eksos, men vi hørte den når vi hadde manifolden løs og banket forsiktig på den med en hammer. Det var ikke en ren og fin metallisk "pling/klang", men mer som når du slår på et glass/tallerken med sprekk.
Et annet sted å sjekke er også om manifolden er tett og fin mot topplokket. Noen ganger suger den falsk luft der også (løse skruer eller dårlig pakning). Håper du finner ut av det og legger ut svaret i denne tråden.

[samaron]

Manifolden er ikke i god form. Hadde sprekk rundt nesten hele flensen til eksosrøret som har blitt sveist. Det ser ut til å holde, men oppdaget det er en eksoslekkasje ved bakre sylinder, til tross for nye pakninger. Er nok best å finne en ny manifold sån generelt. Regner med årsaken til sprekken rundt eksosrørflensen er fordi den ikke var ankret fast nede på motoren. Er vel en del vibrasjoner i den over tid uten det festet.

Uansett, har hatt av forgasseren og gjort noen nye undersøkelser. Tok av gjengestagene på manifolden og sjekket flensen med både en hard disk plate og vinkeljern. Ser greit ut der. Forgasseren derimot har en liten glipe som slipper lys igjennom når jeg sjekker. Hadde et annet sett med øyne på saken og vedkommende mente det burde pakningen klare å tette og ikke et problem.

Når jeg demonterte forgasseren så kunne jeg løsne mutterene med én finger på fastnøkkelen, så skulle ikke tro den har blitt strammet til for mye. Med mindre den er ekstremt sensitiv? Derfor jeg forsøker å finne et tall slik jeg kan dobbeltsjekke med momentnøkkel.

Pakningen mellom flensene var ikke klistret fast, så den ble uproblematisk tatt av. Veldig lite rengjøring måtte til. Den bærer preg av å ha skitt på områder som er tetningsflaten, så er ingen tvil om at den trekker inn luft der. Legger ved et par bilder av den.

Siden jeg ikke fant noe av betydning, så monterte jeg den sammen igjen med ny pakning. Kjørte den varm og gjorde nye justeringer. Denne gangen kunne jeg få den til å gå på et akseptabelt tomgangsturtall, men når jeg sprayet bremserens igjen så kvalte jeg motoren nok en gang. Samme sted, mellom flensene. Tydeligvis er det litt bedre, men ikke bra nok. Finner ingen luftlekkasje ved toppen på motoren.

Kanskje verdt bryet og pengene å finne et maskineringsverksted som er villige til å frese alt flatt?

[445]

Ser ofte at manifoldene også har behov for maskinering i anleggsflaten mot topplokket. De er ofte bananformet. Er du nøyaktig kan du klare det selv med å spenne opp grovt smergelpapir på en helt plan flate (tykk glassplate/stålplate) og stryke frem og tilbake. Du kan også "maskinere" forgasserfoten med en stor/bred fil. Det skal som regel ikke mange strøkene til før du har fått anleggsflaten mye bedre. Du kan også teste med doble pakninger og pakningslim på alle flatene. Med pakningslim mener jeg ikke sånt silikonklin, men Permatex eller Biltema (!) av typen som lukter tjære.
Har aldri sett noe moment på disse mutterne, men forgasseren skal sitte godt fast.
Spennende å følge deg videre i jakten på falsk luft.

[samaron]

Får forsøke å finne tak i en ny manifold før jeg fortsetter. Litt utidig å få forgasseren tett, for så å demontere den igjen.

Husker ikke i farten navnet på stoffet, men har blitt tilbudt tidligere en tube med pakningslim som Stihl og John Deere bruker i sine småmaskinforgassere. Et sparsomlig lag med det kunne kanskje vært en idé.

Har ikke klart å oppdrive noe tall etter å ha søkt i flere ulike verkstedhåndbøker. Virker litt rart det er utilgjengelig, men kanskje det var forventet man lærte det i håndleddet den gangen. Nå står det tross alt at man ikke må drikke innholdet i batteriet på nye biler. Får prøve meg litt frem, men er redd for å stramme forgasseren for mye.

[Reodor57]

Hei
Du kan stramme til mutterne med rundt 15-20nm, men jeg ville utvilsom ha rettet av foten på forgasseren først. Mest sannsynlig at denne er banan som du sier. Om en skal unngå dette helt må en forsøke å få tak i en bakelittskive som isolerer varmen fra manifolden og opp i forgasseren.
Det å feste eksosrøret nede på clutch-huset er en dårlig ide. Da lekker ihvertfall eksosmanifolddelen raskt på bakre sylinder da det blir et voldsomt moment pga utvidelse og ingen sted å gjøre av utvidelsen. Har rustfritt anlegg på en av mine med b18, og der måtte jeg sveise inn en fleksibel eksoskobling (Rustfritt utvider seg mer enn standard stål). På min duett med B16 måtte jeg fjerne festet på clutch-huset da manifolden dro seg løs.
Håper dette var informativt. Lykke til

[samaron]

Har fått tak på en ny manifold hvor alt ser tilsynelatende flatt ut når jeg sjekker mot diverse flater. Fri for sprekker er den også, som er kanskje det viktigste.

Interessant med eksosfestet. Regnet med grunnen til min nåværende manifold var sprukket rundt eksostilkoblingen var på grunn av vibrasjoner som følge av den ikke var festet nede ved clutch-huset. På min 740 hadde jeg en del skranglelyder fra eksosrøret når den ikke var festet på et tilsvarende sted. Det ble umiddelbart kurert når røret ble festet. Regnet egentlig med uten det festet så vil vibrasjonene fra røret påføre manifolden en god del stress over tid.

Har dessverre ikke fått montert manifolden enda. Har derfor ikke sjekket videre da bilen er sendt til et verksted for å få utført litt sveisearbeid. Kommer med en videre oppdatering om noen uker når bilen er tilbake. Burde få et klarere svar på hva årsaken til eksoslekkasjen er da, samt om forgasserfoten er deformert.

[Reodor57]

Enkel måte å sjekke forgasserfoten på er en glassplate med smergelpapir på. F.eks korning 400. Drar en forgasserfoten pent over denne vil en fort se hvor det er "for høyt". Som regel ved skruefestene.

[samaron]

Har endelig fått tilbake bilen fra sveising og har tatt en runde med diverse ting i løpet av uken.

Har nå byttet manifolden. Kunne bekrefte sveisen holdt der den var sprukket, men bakerste eksosflens har tydeligvis hatt såpass med gravrust at den nye pakningen ikke klarte å tette den. Var en betydelig eksoslekkasje der.

Nå over til det faktiske problemet; luftlekkasjen i forgasseren.

Kjøpte et speil på Biltema som jeg offret til formålet, slik jeg har en helt flat overflate å jobbe på. Kjøpte noe 1200 sandpapir og slipepasta til ventiler. Startet først med sandpapiret som jeg tok det grøvste med.

Her kan jeg se overflaten tydelig ikke er flat. Skruehullene sitter lavere i forhold til resten, så ikke rart jeg fikk et tydelig utslag når jeg sprayet bremserens midt på.

Gikk over til slipepastaen og beveget den i et åttetall-mønster.

Etter noen timer med forsiktig sliping så har jeg endelig en jevn overflate.


Monterte på forgasseren og fikk start på bilen. Strammet den til slik som tidligere. Komprimerte sprengskivene og ga den en liten ekstra kanskje kvart runde med fastnøkkelen.
Den ville ikke gå på tomgang i første omgang, så noe var annerledes. Fikk kjørt den varm og begynte med justeringer. Sprayet også rundt med bremserens ved forgasserfoten og får nå ingen utslag. Likevel oppfører den seg rart. Ved gangfart, slik jeg såvidt trykker på gasspedalen, så er den veldig rykkete. Under kjøring på veien så er den helt fin når jeg får trykket pedalen mer inn. Holder jeg farten slik jeg såvidt trykker på pedalen så kjenner jeg den er litt ujevn. Slipper jeg den helt og trykker den inn igjen, så rykker den kraftig til ofte. Gjerne slik det smeller litt i drivverket. Kan vel nesten beskrives som at bilen "snubler" når jeg trykker på pedalen etter å ha sluppet den helt. Oppfører seg som om det fortsatt er en luftlekkasje?

Jeg begynte å spraye mer rundt. Får ingen utslag rundt flensene mot motoren og jeg har tatt bort den vakuumstyrte spylervæskebeholderen slik den ikke er en potensiell feilkilde. Veldig rart. Sprayet rundt på hele forgasseren og fikk plutselig utslag i den lille åpningen i hjørnet ved flottørbollen. Motoren stopper hvis jeg treffer riktig, men turtallet faller betydelig sån generelt.
Helt utrolig hvor problematiske disse forgasserene er. Siden denne flaten ikke har noen skruer og baserer tetningen på sideveis presskraft når man strammer til de fire skruene til bollen, så er den svært utsatt. Skal finne noe silikonlignende masse som tåler drivstoff, så får jeg smøre inn den pakningen.

[samaron]

Har dessverre ikke sett noe mer på saken ettersom bilen er på lakkeringsverksted nå.
I mellomtiden har jeg også funnet at spjeldakslingen får like tydelig utslag med bremserens. Jeg har observert det var litt synlig slark som også kunne høres, men ser ikke ut til det eksisterer noe som helst teknisk data på hva som er akseptabelt eller ikke. Jeg har antatt at vedkommende som satte i nye messingforinger har gjort dette riktig, men ser dessverre ikke slik ut. Har lest litt rundt på nett om lignende situasjoner, og konklusjonen ser ut til å være at hvis man kan oppfatte noe form for slark, så er det for mye.

Litt rart jeg ikke har funnet disse lekkasjene tidligere. Er vel kanskje et klassisk tilfelle av minste motstands vei? Lekkasjen i forgasserfoten trakk inn luft enklere, og nå som den er tett så tar den inn luft andre steder.

Etter en stund med skyvelære og AutoCAD, så fikk jeg tegnet opp pakningen mellom forgasserkroppen og flottørbollen. Denne har blitt skåret ut i 1mm nitril. Tanken er å forsøke dette i kombinasjon med en tvinge før jeg tyr til pakningsmasse. Jeg har observert det kan lekke bensin ut denne pakningen, så har passet på å velge produkter som tåler bensin.
Det som er litt verre å få tett er spjeldakslingen. Her lurer jeg på om jeg rett og slett bare skal lime fast en brikke over åpningen som akslingen er tredd inn i.

Har vurdert om det kanskje er mer hensiktsmessig å heller forsøke å skaffe SU H4 forgasserene som sportsmodellen har. Det ikke er mangel på folk som maskinerer og overhaler forgassere, så lenge det er en horisontalforgasser. Fleste skyr disse fallforgasserene. Vil det være problematisk å montere dette på en A-motor? Har blitt fortalt av noen at jeg ikke vil merke noe forskjell på hverken ytelse eller forbruk. Andre sier motoren vil gå dårligere med høyere forbruk siden den ikke er tilpasset det.

[Reodor57]

Hei
Vacuumlekkasje på VN forgassere er ikke veldig uvanlig. IKKE bruk tettningsmasse på forgassersammenføyninger (Har en tendens til å dra seg inn steder den ikke hører hjemme). Når det gjelder spjeldakselen er den en akilleshel da den utsettes for store mekaniske påkjenninger spesielt på en VN34 som har kraftige fjærer. En kan muligens redde noe av lekkasjen med å sette på en O-ring på akselen. Noe lekkasje kan også være i front på akselen da den noemalt er tett, emn tettelokk som skal hindre luftlekkasje her ikke er å finne i nyere repsett. Kan være at lokket her mangler så å lime på noe plastlokk av noe slag kan gjøre stort utslag. Sjekk et par ting til: 1: Virker akselerasjonspumpen som den skal, eller har du en lite forsinkelse? 2: Sjekk også at ingen har endret hullet som er i innsugsdelen av halsen. Til høyre mot deg når du står ved siden av bilen og kikker ned i forgasseren. Det lille hullet er i den brede delen før innsnevringen. Det hender at dette hullet må justeres. Om du ikke har sjekket selve dysestammen, så er det et skråhull i kanalene mellom dysene. Dette må være åpent, men ikke utvides.
Vedr SU H4, så er jeg mye mer skeptisk. Dette er SVÆRT kilne forgassere, som er veldig temperaturømfindtlige. Vi har en 444 med VN34, og en 445 med to SU H4, og den som går best er 444n. Har nok noe høyere effekt på 445, men den kan være direkte tungstartet når det er kaldt. Denne har da to heloverhalte H4 med "super dry" modifikasjon for ikke så lett å lekke bensin fra dysene og ned på eksosmanifolden. Forgasserne er finstemt til hverandre med fjærtrykk, spjeldåpninger, vakuumklokker justering av dyser osv, men motoren er lite samarbeidsvillig før den blir varm. De kjøres med papirfilter, da trådfilter har vist seg å slippe igjennom flammer om en får litt tilbakeslag ved kaldstart. Og det hender jo rett som det er. (Ja jeg har hatt fyr under panseret med disse forgasserne). A motor er ikke problemet.